윤암의 세상 살아가는 이야기

trek 10. 사마가온(고소적응일)

아침에 잠이 깨어 풀어 둔 고도계의 온도를 보니 2도다. 어제만 해도 7도였는데 상당히 기온이 내려갔다. 그렇지만 우모복에 모자까지 쓰고 자니 침낭속에서는 춥지 않았다. 마나슬루의 일출을 보기 위해 텐트밖으로 나왔다. 캠프장에서는 산이 조금밖에 보이지 않아 먼저 나와 있던 무진행 보살님과 함께 바깥 길 건너편 언덕으로 올라갔다. 날이 쌀쌀하다.

세계 10위 봉인 안나푸르나(8091m)를 중심으로 서쪽 34km 지점에는  세계 7위 봉인 다울라기리(8167m)가 있고 동쪽 72km 지점에는 세계 8위 봉인 마나슬루(8156m)가 있다. 마나슬루 동쪽으로는 가네시 히말과 랑탕 히말이 연봉을 이루고 있으며 이들은 그레이트 히말라야산맥(Great Himalayas)을 따라 거의 일직선으로 서 있어 네팔 히말라야의 중심을 차지하고 있다.

곧 일출이 시작되었다. 희미하던 마나슬루 왼편 봉우리가 연분홍빛으로 물들더니 차츰 진해진다. 그쪽이 동쪽이다. 일단 해가 뜨자 변화는 빠르게 진행되었다. 불과 5분이 지나지 않아 두 봉우리 모두 오렌지빛으로 변한다. 모두들 탄성을 지르며 멋진 일출을 바라보았다. 어제 저녁 헤매던 남형 씨도 컨디션이 회복되어 일출을 구경한다. 기초체력이 튼튼하니 회복도 빠른 것 같다. 나는 콧물이 여전하다. 며칠 전부터는 입술이 말라 입술연고를 바르고 있다.

사마가온은 마나슬루가 가장 잘 보이는 마을이다. 이곳에서 마나슬루 정상까지는 불과 9km밖에 되지 않는 가까운 거리다. 마나슬루 등반도 이곳에서 시작한다. 마나슬루를 어떤 이들은 왕관 모양으로 보고 어떤 이들은 악마의 이빨로 묘사한다. 아무런 선입관 없이 보면 왕관이고 많은 희생자를 낸 한국 산악인들에게는 악마의 이빨로 보일 것이다. 그러나 현지인들이 부르는 이름인 풍겐은 '팔찌'라는 뜻이다.

한국은 마나슬루 원정에 많은 희생을 치뤘다. 1971년 첫 번째 원정에서 김기섭 대원의 추락사로 실패했다. 1972년 두 번째 시도에서는 북동릉 7250m 지점에서 눈사태로 5명의 대원과 세르파 10명이 사망하는 히말라야 등반사상 유례가 없는 대참사를 당했다. 그로부터 한참 후인 1980년 4월 동국대 원정대의 서동환이 세르파 2명과 함께 북동릉을 통해 마침내 정상에 도착했다.

해가 산을 비추자 산 서편으로 연기같은 것이 바람에 휘날린다. 사실은 연기라 아니라 뜨거운 햇볕에 달구어진 눈이 기화되어 깃발처럼 바람에 날리는 모습이다. ABC에서 보는 안나푸르나의 일출은 군불지피는 연기나 나듯 모락모락 피어오르는 모습이었다.

넓은 광장에는 30여명의 트레커들이 일출을 기다리고 있다. 날씨는 꽤 쌀쌀하다. 영하 5도는 되는 것 같다. 이윽고 일출이 시작되었다. 구름 한점 없는 맑은 하늘 위로 레이저쑈가 시작된 것이다. 빛은 제일 높은 안나푸르나 1봉 끝에 반사되었다. 빛이 닿는 순간 어둠 속에서 설산의 봉우리가 황금빛으로 변했다. 황금빛이란 바로 이런 색을 말하는 것이리라. 가공되지 않은 천연의 황금빛. 모두들 탄성을 지른다. 햇빛이 닿자마자 봉우리에서 연기(?)가 피어오른다. 열을 받아 기화현상이 일어나는 것이다. 그것은 마치 옛날 시골집에서 다 식은 구들장을 뎁히기 위해 어머니가 새벽 군불을 땔 때 아련히 피어나던 연기같았다. (붓다아이, <2002 ABC트레킹> day 8)

히말라야의 일출은 어느곳이든 황홀하다. 지금까지 구름 때문에 못 본 나가르코트를 제외하고는 어느 히말라야의 일출이든 실망한 적이 한 번도 없었다. 히말라야에서 일출을 본 사람은 다른 곳의 일출은 눈에 차지 않는다. 두 발로 며칠씩 땀흘리며 걸리적거리는 것이 아무 것도 없는 4000m 고지에 오른 후, 추운 아침 8000m급 순백의 설산이 황금빛으로 물드는 모습은 바라보는 감동은 히말라야가 아니면 볼 수 없는 장엄한 풍광이다.

오늘은 짐을 싸지 않아도 되는 고소적응일이라 한결 여유가 있다. 그것은 스태프들도 마찬가지여서 이런 날은 하루종일 빈둥거리며 피곤한 몸을 추스릴 수 있다. 주방팀은 여전히 음식을 준비해야 하지만 그들 역시 오늘은 주방도구를 옮기지 않아도 된다.

히말라야 트레킹에서는 반드시 3500m 지점에서 고소적응일을 둔다. 안나푸르나 지역의 마낭, 쿰부 지역의 남체바자르가 3500고지 전후여서 그곳에서는 하루 더 머물여 고소적응을 한다. ABC나 랑탕의 경우는 특별한 경우가 아니면 따로 고소적응일을 두지 않는데 그것은 최종목적지가 4000m 정도로 히말라야에서는 비교적 낮은 고도이기 때문이다. 여차하면 바로 내려올 수 있는 곳이다.

그러나 안나푸르나 라운딩이나 쿰부 트레킹은 3500m 지점을 통과한 후에도 5000m를 향하여 한참 더 올라가야 한다. 그래서 고소적응일이 반드시 필요하다. 그것을 무시하고 운행하다가는 도중에 그 댓가를 치르게 된다. 고소가 심해지면 땀께나 흘리며 오라갔던 길을 다시 내려가 고소을 완화시킨 후 올라가거나 아니면 아예 하산을 해야 한다. 그것을 무시하고 머뭇거리다가는 죽을 수도 있다. 통계에 의하면 히말라야 트레킹 중 해마다 두 명이 고소로 죽는다고 한다. 8만 명 중 두 명이니 확률은 아주 적다. 그러나 규칙을 무시한다면 당신은 그 두 명 중 하나가 될 수 있다. 

고소는 적응될 때까지는 누구에나 예외가 없다. 히말라야 8000m 원정을 수십 번 다녀 온 엄홍길, 박영석, 한왕용 대장 같은 '히말라야의 귀신'들도 마찬가지다. 고산병은 제로섬(zero sum)게임과 같아 6000미터의 베이스캠프에서 지내다가 2000m 이하로 내려와 어느정도 시간이 지나면 몸은 원래의 상태로 돌아간다. 이 때는 '저산병'이라는 증상이 나타나는데 갑자기 많아진 산소량으로 인해 졸음이 쏟아지는 행복한 증상이다. 따라서 2주 이상 저지대에서 머문 후 고산으로 가면 몸은 다시 고소적응이 필요하게 된다. 이전의 적응은 이미 유통기한이 지나 쓸모가 없다.

3천 미터는 고산병이 시작되는 높이다. 4천 미터만 되면 공기 중 산소는 평지의 60%밖에 되지 않고 5천 미터가 되면 53%로 뚝 떨어진다. 기압도 마찬가지로 낮아진다. 높이 오를수록 기압이 낮아지고 바다 밑으로 깊이 내려갈수록 기압이 높아진다는 책에서 배운 과학 지식을 바로 체험하게 된다. 그에 따라 우리 몸의 충격은 엄청나다. 산소가 없으니 피의 흐름이 저하된다. 적혈구의 운반을 산소가 하기 때문이다.

피가 잘 돌지 않으니 몸의 기능이 떨어지는 것은 당연한 일. 마치 주행 중 자동차 연료가 제대로 분사되지 않고 아주 조금씩 분사되는 것과 같다. 그 상태에서 자동차는 쿨럭거리며 비틀거릴 것이다. 가슴에 통증이 오기도 한다. 산소부족으로 혈액농도가 높아져 피가 잘 흐르지 못하는데다 심장도 팽창하여 박력이 떨어지기 때문이다. 그래서 힘이 없는 사람을 일러 '박력없는 사람'이라고 한다. 혈액농도가 높으니 피를 걸러주는 콩팥에 부담이 간다. 소변색이 진한 갈색으로 변하는 이유다.

걸죽해진 혈액농도를 묽히려면 물을 많이 마셔야 한다.  부족한 산소를 보충하려고 호흡이 가빠진다. 또 낮은 기압으로 온 몸의 세포가 팽창하게 된다. 그래서 손발과 얼굴이 붓는 부종이 생긴다. 이것이 심하면 뇌나 폐에 물이 고이는 뇌수종, 폐수종으로 발전하여 치명상을 입는다.

2002년 겨울, 쿰부 트레킹 중 4750m의 추쿵에서 잘 때 호흡곤란으로 고통을 경험했다. 숨이 막히는 고통이었다. 산소가 부족하면 보통 폐에서 호흡을 빨리하여 산소를 보충하게 되어 있다. 달리기를 하면 호흡이 가빠지는 것이 그 때문이다. 5천 미터 가까운 곳에서는 평지와는 달리 공기 중 산소가 많이 부족하기 때문에 평소보다 두 배는 빨리 호흡을 해야 한다. 그렇게 열심히 호흡을 한 후에 비로소 통증이 가라앉았다.  

그러나 모든 생물은 환경에 적응하게 되어 있다. 전문가들은 3천 미터 이상의 높이에서 우리 몸의 이상적인 1일 적응한계를 300m로 잡고 있다. 즉 하루 300m만 오른다면 별 문제가 없다고 한다. 이것은 단순한 예측이 아니라 수많은 현장 경험을 토대로 연구한 것이다.

결국 히말라야에 오른다는 것은 이런 높이에 따르는 몸의 현상을 어떻게 극복하느냐 하는 문제가 제일 큰 관건이다. 추위와 폭설 같은 날씨문제는 2차적인 문제다. 추위는 장비를 잘 준비하면 되고 날씨는 좋아질 때까지 기다리면 된다. 그러나 고도적응에 실패하면 무조건 내려가야 한다. 두통과 구토를 동반한 기력상실증이 오면 속된 말로 '히말라야고 나발이고' 아무 생각 없어진다. (붓다아이, <2004 랑탕 헬람부 트레킹> day 2)

마나슬루의 경우 3500 고지에 도착하기까지 최소 8일이 걸린다. 그만큼 천천히 오르기 때문에 고소적응이 잘 되지 않을까 생각했는데 그렇지 않은 것 같다. 2000m 고도에서는 기압이나 산소량이 우리 몸이 감당하지 못할 정도는 아니어서 대부분의 사람들은 고산병으로 발전하지 않는다. 운항 중인 비행기 기내 기압은 2000m 고도의 기압에 맞춘다.

고산병은 산소량이 해수면의 78%에 불과한 2500m부터 증세가 나타난다. 2500m 지점부터 '고산병미터기'가 작동한다. 제법 오래 2000m 지점에서 지냈으니 고산에 올라가도 고산병이 오지 않으리라는 생각은 오산이었다. 그래서 우리가 6일간 올라왔던 고도는 별 의미가 없고 이틀 전 2540m의 남룽을 지나면서부터 '미터기' 작동이 시작되었다. 그곳에서 이틀만에 3530m까지 올라왔으니 고도를 1000m 가까이 올렸다. 고소적응을 위한 조정이 필요하다. 그래서 사마가온은 '마나슬루의 마낭'이다.

고소적응일이라고 하루종일 빈둥거리는 것은 좋지 않다. 가까운 곳이라도 고도가 조금 더 높은 곳에 올라갔다 오는 것이 좋다. 고소적응을 위한 불변의 원칙은 "낮에는 높은 곳을 오르고 밤에는 낮은 곳에서 잔다."이다. 높은 곳과 낮은 곳을 번갈아 오르내리면 우리 몸이 고소에 더욱 잘 적응한다는 것이다.

오늘 일정은 마나슬루 빙하 아래의 비렌드라  빙하호수 방문으로 정했다. 사마가온에서 고소적응일에 방문할 수 있는 곳으로 세 곳이 있다.  풍겐곰빠와 마나슬루 베이스캠프 그리고 비렌드라 빙하호수이다. 풍겐곰빠는 왕복 6시간 이상 걸리는 조금 힘든 곳이다. 그곳에서 보는 마나슬루와 마나슬루 동면의 풍겐 빙하는 멋있다고 하지만 그런 풍경만 보러 가기엔 너무 멀다. 풍겐곰빠는 1953년 겨울 산사태로 무너진 후 다시 재건되었기 때문에 특별히 오래된 유물이 없다. 이곳에 온 스넬그로브도 그래서 방문하지 않았다.

마나슬루 베이스캠프 역시 다녀 온 사람의 여행기를 보니 6시간이 걸리는 만만치 않은 코스다. 체력보충을 위해 쉬는 날인데 그렇게 힘든 운행을 할 필요까지는 없다. 빙하호수는 마을 바로 위에 있어 짧은 시간에 방문할 수 있는 곳이다. 마나슬루의 주 빙하에서 흘러나온 물이 만든 호수다. 호수 위 서쪽 능선으로 오르면 마나슬루와 호수를 한 눈에 조망할 수 있다.

아침에 보명화 보살님과 무진행 보살님이 롯지 뒤로 흐르는 맑은 개울에서 빨래를 했다. 트레킹 중 빨래다운 빨래를 한 유일한 곳이다. 휴식일이기에 가능했다. 이 마을 위로는 시간이 있어도 추워서 빨래가 잘 마르지 않는다. 내 빨래 몇 가지는 무진행 보살님이 같이 빨아주었다. 물은 예상대로 얼음물이라 고무장갑을 껴도 손이 시리다. 그러므로 히말라야에서는 고무장갑과 함께 내피용 장갑이 필요하다.

마을 주변에도 방목하는 야크들이 사방에 흩어져 있다. 물가 초지에도 많이 보인다. 정말 이 마을은 야크가 많다. 이상하게 염소나 양은 보이지 않고 있다. 야크가 이렇게 많으니 야크치즈 공장이 있지 않을까 해서 타시에게 물어보니 치즈공장은 없다고 한다. 가끔 나오는 야크치즈는 카트만두에서 미리 준비해 온 것이었다.

텐트 꼭대기에 빨래줄을 연결해 빨래를 널었다. 빨래줄은 여러모로 쓰임새가 많은 필수품이다. 기왕이면 넉넉하게 7-8m 길이가 좋다. 마트에서 파는 기성제품보다 등산용품점에서 파는 가는 등산용 줄이 더 가볍고 부피가 적다. 양쪽 끝에 작은 알미늄 캬라비너를 묶어두면 설치에 편리하다. 등산점에 가면 그렇게 만들어 준다.

오전 8시, 침낭도 펼쳐 담장에 널고 하이킹에 나섰다. 롯지 바로 앞에 있는 마니월을 지나 마을을 벗어나니 관목숲 지대가 나왔다. 키가 큰 나무는 드문드문 보일 뿐이다. 수목한계선에 가까이 왔다는 증거다. 그동안 언제 수목한계선까지 오르나 했는데 운행을 계속 하니 결국 도착했다. 수목한계선이란 날씨가 추워 그 위로는 더 이상 큰 나무가 자라지 않는 고도를 말한다. 그래서 영어로는 목재용 나무를 뜻하는 팀버(timber)라는 말을 써 팀버라인(timber line)이라고 한다. 몇 번의 트레킹에서 살펴보니 히말라야의 수목한계선은 3800m 정도이다.

그곳 관목 지대에서 장엄한 모습의 마나슬루가 파노라마로 보였다. 이곳이야말로 마나슬루 일출을 가장 보기 좋은 곳이다. 캠프에서 30분 정도 걸리는 곳이라 추운 아침에 움직이기가 쉽지는 않다. 캠프 근처에서 보는 모습도 나쁘지 않기 때문이다. 사진작가라면 당연히 이곳까지 왔을 것이다.

그러나 첫날은 그렇다치고 다음날도 그러지 못했다. 그럴 생각이 나지도 않았다. ABC는 롯지 바로 뒤가 안나푸르나 전망대여서 힘들지 않다. 랑탕에서 가장 멋진 일출을 볼 수 있는 로우레비나 야크도 롯지 위 길을 조금만 오르면 된다. 쿰부에서는 에베레스트 일출을 볼 수 있는 고쿄리나 칼라파타르에 오르기 위해 새벽 4시부터 5000m가 넘는 정상을 향해 2시간 올라가는 운행은 거의 할 수 없다고 보아야 한다. 그곳에서 일출을 보았다면 정말 대단한 사람이다. 고도가 높아 운행이 힘들 뿐더러 무지무지하게 춥기 때문이다.

그렇게 본다면 마나슬루 파노라마 일출은 조금만 수고하면 된다. 고도도 높지 않고 길도 거의 평지길이다. 그러나 10여일 간 운행으로 지치기 시작한 상태라 그럴 생각이 나지 않았다. 고산이라 판단력이 떨어진 것 같다. 체력이 떨어지고 뇌에 산소공급이 부족한 고산지대에서 흔히 나타나는 증상이다. 그래서 항상 트레킹을 마치고 정상으로 돌아오면 아쉬움이 남곤 한다. 이런 여행기를 쓰는 이유도 다음에 방문할 사람에게 그런 정보를 제공하기 위해서다. 코스에 대한 정보가 없는 곳은 현지에서 스스로 판단해야 하므로 항상 바쁘다.

곧 부리 간다키 강바닥으로 들어서 작은 통나무 다리를 건넜다. 우리 앞에는 어제 고소정을을 마친 서양팀이 삼도를 향해 가고 있다. 강바닥 돌이 특이하게 둥근 모양이 많고 모두 하얗다. 오래 전 빙하기 때는 이곳이 모두 얼음으로 뒤덮여 있었을 것이다. 주변의 바위들은 모두 빙하에 의해 운반된 빙퇴석이다. 빙퇴석을 영어로는 모레인(moraine)이라고 한다. 히말라야의 고산은 모두 이런 모레인 지대이다.

조금 가다가 빙하 호수가 있는 남쪽으로 방향을 틀었다. 마나슬루가 바로 앞에 떡 버티고 있다. 그곳에서 마나슬루를 배경으로 기념사진을 찍었다. 독사진과 단체사진을 찍고었다. 타시에게 부탁한 사진은 역시 구도가 시원치 않다. 삼툭이나 타시나 못 찍기는 마찬가지다. 평소 카메라를 다룰 일이 없는 사람에게 좋은 구도를 요구하는 것은 아무래도 무리라 이제는 증명사진으로 만족하고 있다.

관목숲을 헤치고 능선을 향해 오른다. 길이 따로 있는 것이 아니어서 대충 능선을 목표로 가시덤불을 헤치고 나갔다. 그런데 내려올 때 능선을 타고 내려오니 길이 있어 힘이 덜 들었다. 처음부터 오르막이 시작되는 능선 초입으로부터 올랐으면 관목을 헤치는 고군분투가 필요 없었다. 타시도 마나슬루가 이번이 두 번째라 미처 그 길을 모르고 있었다.

그렇게 가려면 마을에서 나와 강바닥 길을 오르다가 중간에 만들어 둔 출입문을 통과하자마자 출입문과 연결되어 있는 왼편 돌담을 따라 빙하가 내려오는 계류를 거슬러 올라가면 된다. 우리는 조금 빙 돈 셈이다. 강바닥에 횡으로 긴 돌담을 쌓아 막아 둔 것은 야크들이 더 이상 올라가지 못하도록 하기 위해서다.

능선에 올라 바라보는 마나슬루와 빙하호수가 절경이다. 빙하에서 녹은 물이 작은 폭포가 되어 바위 절벽을 타고 내려온다. 가끔 빙하가 부숴져 떨어지는 소리도 들려왔다. 위에서 보면 작게 보여도 호수는 길이 950m, 너비 250m인 직사각형 모양으로 작은 호수는 아니다. 돌담이 호수 입구까지 연결되어 있다. 위성사진에서 확인해 보니 돌담의 길이가 약 1km다. 엄청난 공력이 들었을 것이다. 그러나 무스탕에 흔히 있는 2-3km 짜리 돌담에 비하면 명함을 내밀지 못한다.

히말라야의 모든 빙하 옆 능선이 그렇듯 이곳도 무른 흙이 아슬아슬하다. ABC나 MBC 절벽 만큼 높지 않지만 자칫 흙이 허물어지면 한참 미끄러질 판이다. 칼스텐은 이곳에서 미끌어졌을 때 "얼음물 목욕을 하지 않기 위한 성공적인 노력의 결과 " 손에 가벼운 찰과상만 입었다고 한다.

바람부는 따가운 햇살 아래에서 마나슬루와 빙하와 진한 에메랄드빛 호수를 감상했다. 북쪽으로는 날카로운 능선을 지닌 쿠탕 히말의 연봉이 달리고 있다. 30분 정도 쉬면서간식도 먹고 햇볕을 쬐기도 하며 놀다가 9시 30분에 하산을 시작했다. 내리막길에서 보니 건너편 길가에 노란 텐트가 여러 동 있다.

캠프사이트가 모두 차는 바람에 저 팀은 어제 마을 바깥까지 밀려났다. 조금 불편하기는 해도 덕분에 멋진 일출을 감상했을 것이다. 그렇다고 일출 한 번 편하게 보려고 일부러 캠프를 버리고 야외로 나가자고 할 수는 없다. 스태프들에게는 잠자리와 주방시설이 갖추어진 캠프사이트가 훨씬 편리하다. 트레커들이 산책 삼아 아침에 30분 걸어 일출을 감상하는 것이 여러 사람을 도와주는 일이다.

천천히 걸어 캠프로 돌아오니 11시가 되었다. 이쪽 길에도 야크들이 많이 방목되어 있다. 돌담은 이녀석들의 '북진탈출'을 막는 수용소 담장이다. 빙하호수 왕복에 3시간 걸렸으니 가벼운 하이킹이다. 오는 도중 내친 김에 사마곰빠까지 방문하고 싶었으나 점심시간이 되어 오후 일정으로 돌렸다. 타시에게 오후에 곰빠 참배가 가능한지 알아보라고 했다. 잠시 후 돌아 온 타시에 의하면 법당은 하루 두 번, 오전 7시와 오후 6시 예공 때만 개방한다고 한다. 2005년 이곳을 방문한 안드레스의 말과 다르다.

우리는 사마가온에 11시 30분에 도착했다. 이곳에서 삼도(Samdo)까지는 3시간 30분이면 갈 수 있지만 이미 오늘 로에서 고도를 350m 올렸다. 삼도까지 가면 다시 250m를 더 오른다. 라르키야 라를 오르려면 고소적응을 잘 해야 한다. 고산에서 하루에 500m 이상 오르는 것은 아주 위험하다. 그리고 어쨌든 사마가온은 멋진 마을이어서 그냥 통과하는 것은 현명하지 못하다. 그래서 우리는 오후 전체를 쉬면서 전망 좋은 마을 주변을 돌아다녔다.

대부분의 마나슬루 원정대는 사마가온에서 출발한다. 그러므로 사마가온에는 세 개의 롯지와 두 개의 캠프사이트가 있다. 원정대가 몇 주 후 돌아오면 보통 사마의 모든 맥주는 동이난다. 독일 등반가 디터 포르쉐(dieter Porsche)가 나에게 한 이야기가 있다. 그들은 등정에 성공하고 사마로 돌아와 그들이 묵고 있는 롯지는 물론 다른 롯지의 맥주까지 다 마셔 버렸다. 사마의 맥주가 떨어지자 로에서 사가지고 왔다. 그 결과 윗 계곡의 모든 맥주는 사라졌다. 타격을 받은 사람은 다음날 내려 온 다른 원정대 사람들이었다. 남은 것은 물과 콜라뿐이었으니...

사마가온 옆 작은 언덕에는 오래된 곰빠가 있다. 우리가 그곳에 갔을 때 마지막 햇빛이 비치고 있었다. 문이 닫혀 있고 아무도 보이지 않았다. 나는 가능하면 크게 소리쳤다. "오 라마, 오 라마, 어디 있나요." 그러자 5분 후 젊은 라마가 나타났다. 우리는 정말 운이 좋았다. 그는 100m 떨어진 곳에서 잠을 자다가 우리의 소릴 들은 것이다. 그는 즐거이 아름다운 곰빠를 보여주었다.(안드레스, <2005 마나슬루 트레킹> day 9)

점심을 먹고 쉬다가 오후 1시 30분 사마곰빠로 올라갔다. 마을 북쪽 작은 언덕에서 마을을 굽어보고 있는 사마곰빠는 누프리 계곡에서 제일 역사가 깊은 곰빠다. 주지스님(head lama)은 마을에 살고 있고 주법당 주변에 있는 30여 채의 토굴에 비구, 비구니 스님들이 정진하는 독특한 형태의 토굴촌이다.

비록 법당은 들어갈 수 없지만 안드레스의 여행기에서 내부 사진을 다 보았으므로 불만은 없다. 사진을 보니 지금까지 보았던 다른 지역의 곰빠와 별 차이가 없다. 독특한 점이라면 주불을 무스탕의 로게까르 곰빠처럼 빠드마삼바바를 모시고 있는 점이다. 가장 독특한 점은 법당 주변을 둘러싸고 있는스님네들의 토굴이다. 토굴답게 아주 소박한 모습이다.

집 앞에서 곡식을 털며 겨울 준비를 하는 비구니 스님 등 몇몇 스님들이 보였지만 많은 집은 주인이 출타 중인지 나뭇가지로 대문을 걸어 두었다. 칼스텐의 여행기에는 스님의 초청을 받아 방 안으로 들어가 보았다고 해서 나도 혹시 누가 불러줄까 싶어 어슬렁거렸으니 그나마 보이는 스님들도 일에 열중할 뿐 별 반응이 없다. 아쉬움을 뒤로 하고 캠프로 내려오는 길에 마을에서 올라오는 한 노비구니 스님과 "타시델레" 인사를 나누었다. 그렇게 섭섭하게, 그러나 아주 섭섭하지는 않게 사마가온 곰빠 참배를 마쳤다.

참으로 이상한 일이지만 불교가 낮설지 않은 한국인 트레커들의 기록에는 사마곰빠를 방문했다는 글이 하나도 없다. 그러나 서양인 트래커들의 기록을 보면 예외없이 곰빠를 방문하고 있다. 한국인들은 히말라야 트레킹을 단순한 자연을 즐기는 것에 만족하는 반면 서양인들은 자연은 물론 그 지방의 문화를 아우르는 경험을 추구한다. 서양인들의 그런 적극적이고 여유 있는 사고방식이 오늘날 그들의 문화와 학문을 더욱 다양하고 풍부하고 심도있게 발전시킨 원동력이다.

무스탕에 대한 연구의 지존이 미셸 페셀이라면 마나슬루 지역에 대한 정보는 스넬그로브가 꽉 잡고 있다. 그의 책은 전체를 개관하는 도입부분에 32쪽, 돌포 지역에 130쪽, 깔리 간다키와 무스탕 지역에 40쪽, 마낭과 나르 푸 가온 지역에 37쪽, 그리고 마나슬루 지역에  24쪽, 카트만두 귀로에 10쪽을 할애하고 있다. 그의 책에서 마나슬루 지역에 대한 비중은 그리 크지 않지만 그의 기술은 이 지역에 대한 최초이자 가장 전문적인 자료로 평가받고 있다. 지금도 무스탕에 대한 정보가 여전히 페셀의 책에 근거를 두고 있듯 마나슬루 지역에 대한 정보는 스넬그로브의 책 <히말라야 순례>에 근거를 두고 있다.

1956년 9월 9일 늦은 오후, 스넬그로브는 비를 맞으며 사마가온에 도착한다. 3월 1일 카트만두를 출발했으니 벌써 여행기간이  6개월이 넘었다. 그는 빔탕에서 라르키아 라를 넘어 내려오는 중이다. 이제 그가 쓴 사마가온 대목을 번역하려고 한다. 어차피 이번 기회가 아니면 스넬그로브의 글을 번역할 일도 없을 뿐 아니라, "~라 카더라" 식의 간접화법 보다 글쓴이의 말을 직접 들어보는 것이 가장 명료하다.

우리는 늦은 오후 사마가온a)에 도착하여 사원으로 올라갔다. 우리의 텐트가 아닌 다른 어떤 대피소를 찾기 위해서다. 사원은 주 법당과 그 주변을 둘러싸고 있는 30채의 단층 집들로 구성되어 있는데 대부분 비구니 스님들의 처소다. 모두들 집에 거주하고 있으며 그 중 한 스님이 우리를 초대하여 자기 집에서 그날 밤을 보낼 수 있도록 했다. 그 스님은 이 집은 마을에 살고 있는 라마의 확실한 소유라는 말을 덧붙였다. 그러면서 혹시 라마가 화를 낼 지도 모르니 하룻밤 이상 머물지 말기를 간청했다.

그래서 우리는 임시 거처를 얻어 물에 흠뻑 젖은 상자들을 풀고 내용물을 텅 빈 방 가운데에 펼쳐놓았다. 방은 어두웠으나 편안했다. 천장의 덮개가 달린 연통은 아주 커서 방에 연기가 차지 않았다. 우리는 불가에 둘러앉아 차를 마시고 우리의 마지막 가리발디(Garibaldi, *건포도를 넣고 살짝 구운 비스킷) 비스킷을 먹으며 인생은 어쨌든 즐거운 것임을 느꼈다. 더구나 빠상은 바북(Babuk, *라르키아 바자르)에서 반 마리 분의 양고기를 사왔으므로 우리는 카레로 양념한 신선한 고기와 무로 벌일 축제를 기대할 수 있었다.

다음날도 여전히 비가 왔다. 그래서 우리는 좀 더 크고 밝은 사원 주방으로 옮기고 사원 전체에 대한 조사를 했다. 건물들은 돌로 지었다. 곰빠는 마낭 동쪽의 모든 다른 곰빠와 마찬가지로 하얀색을 칠했다. 다른 건물은 자연 돌색 그대로 회색이다. 특별히 주목할 점은 두껍게 묶은 관목덤풀이다. 그것들은 곰빠 담장 위 뿐만 아니라 출입문과 창문 위 차양에도 놓아두었다.

곰빠 내부에서 우리는 테라코타로 크게 조성한 '연꽃에서 태어난 자'(빠드마삼바바)가 중앙에 있는 것을 보았다. 그리고 큰 청동상이 왼편에 있다. 이 청동상은 최근 네팔 밸리의 파탄에서 온 장인이 조성한 것이다. 그곳에는 또 작은 조형상도 셋 있는데 그것은  '연꽃에서 태어난 자', 11면(eleven-headed)  '관세음보살', 그리고 수퇘지 머리를 한 여신 바즈라바라히(Vajravarahi)다.

왼편 벽에는 16나한과 '연꽃에서 태어난 자'의 8현신, '죽음의 왕' 그리고 다른 사나운 모습의 신장들이 그려져 있다. 오른편 벽에는 여러 불보살들의 상이 그려져 있다. 이 사원은 닝마파로 프레스코 벽화는 나무판에 그려져 벽에 부착되어 있다. 나무를 쉽게 구할 수 있는 이 지역 모든 곰빠의 특징이다. 근처의 작은 곰빠에는 경전이 있다.

오후에 마을에서 라마가 올라왔다. 우리는 그가 전에 무스탕의 로게까르 곰빠에서 잠깐 몇 마디 말을 나누었던 그 순례 라마임을 단번에 알아차렸다. 이전의 그 인연으로 현지에서 우리는 힘을 얻었다. 그것은 우리가 처음 생각했던 것보다 더 큰 도움이 되었다. 스님들과 마을 사람들은 라마를 따라 방으로 들어온 후 곧 우리에게 전에 이곳을 방문했던 다른 '갸미'(gya-mi, * 사악한 종족)와 세르파들의 나쁜 행위를 말하기 시작했다. 이 경우 '갸미'는 1953년부터 1956년까지 네 번에 걸쳐 마나슬루에 원정을 온 일본 등반대들이다.

마을 주민들은 전염병이 돌아 가축과 양들이 알 수 없는 질병으로 죽은 직접적인 책임이 그들에게 있다고 믿고 있다. 무엇보다 가장 심한 피해는 18명이 죽은 풍겐 사원의 파괴다. 풍겐(dpung-brgyan=팔찌)은 마나슬루의 현지 이름이며 그곳에 거주하는 신의 이름이기도 하다. 그 신은 첫 '갸미' 등산가들이 돌아간 그 해 겨울, 무례한 그의 성소 침입의 대가로 아직도 기억에 생생한 알 수 없는 규모의 무시무시한 산사태로 그의 분노를 보인 것이 확실하다고  마을 사람들은 주장했다.

사원은 사실상 완전히 파괴되었다. 그리고 비구니들이 대부분이었던 그곳에서 살던 스님들은 목숨을 잃었다. 우리는 조금 주저하며 그들에게 만일 그것이 진짜 이유라면 신은 일본등반대에게 그의 분노를 표현하는 것이 더 합리적이었을 것이라고 말했다. 그러나 그렇지 않아 보였다. 사마와 로의 주민들은 곰빠의 관리자로서 모르는 외국인들의 접근을 금지시키는 것이 그들의 의무였다.

이것은 그들이 다음 해 일본인들이 다시 왔을 때 적의를 표출하며 근처 어느 산도 등반을 허락하지 않은 사실을 설명하고 있다. 그들의 이러한 완강한 태도 때문에 일본 등반대는 1956년에야 마나슬루에 올랐다. 그들의 성공은 이런 쓴 맛을 대가로 치룬 후에 얻을 수 있었다. 우리는 그들이 다른 곳을 등반하는 것이 더 현명했을 것이라는 생각이 들었다. 주민들은 일본이 잃어 버린 사원 재건에 가장 많은 기여를 했음에도 불구하고 아직도 진정되지 않고 있었다.

우리는 일본은 불교국가이며 그곳에서 번창하는 교리는 티베트와 다르지 않다고 말했다. 그러나 주민들은 믿지 않았다. 그들은 티베트어를 할 수 없는 사람은 아무도 불교도가 될 수 없다고 생각했다.b) 티베트어를 모르는 사람이 어떻게 신성한 경전을 읽을 수 있단 말인가?(그들은 티베트어 불경 외에 다른 경전은 알지 못한다).  

우리는 그들과 논쟁하는 것이 피곤하므로 그들의 생각을 받아들이는 척 했다. 그리고 그들은 우리가 그 축복 속에 함께 하기를 확실히 원했다. 그 회의에서 조용히 있던 라마는 나중에 우리에게 왜 외국인들은 산에 오르기 위해 오는가 물었다. "그들은 정말로 어떤 사람들이 추측하고 있듯이 정상에 있다는 보물을 발견하기 위해서인가? 아니면 단지 카트만두에 있는 정부로부터 공인을 받고 싶어하는가?"

우리는 등반은 우리가 할 수 있는 것 중 가장 좋은 것이라고 설명했다. 그리고 라마에게 그의 개인 법당을  볼 수 있느냐고 물었다. 그는 즉시 우리를 안내했다. 그 방은 25평방피트 정도의 낮은 방으로 완벽하게 그리고 효과적으로 다시 장식되어 있었다. 조각이 아름다운 서가가 맞은편 벽에 진열되어 있고 그곳에는 닝마파의 중요한 특별 경전인 63권의 고귀한 보전(Precious Treasury)이 들어 있었다.c) 

왼편 벽의 나무판에는  사나운 신인 카갸(Ka-gyä)와 그의 여섯 호위자들이 그려져 있다. 그 오른쪽에는 닝마파의 주요 네 가지 의례를 대표하는 신들과 라마들의 네 가지 다른 순환을 보여주고 있다. 모든 경우에서 '연꽃에서 태어난 자'는 중앙신이다. 그림들은 모든 현대 티베트 그림과 마찬가지로 밝은 색이며 확실히 잘 그려졌다. 화가와 조각가는 로의 사람이다. 그의 이런 멋진 작품을 본 후 우리는 새로 재건된 풍겐 사원 방문을 하지 않기로 했다. 완전히 파괴된 후라 그곳에는 역사적이고 흥미로운 것이 없기 때문이다. 사마곰빠조차 과거에 대한 기록이 없다. 라마는 오래 전 화재로 모든 것이 사라졌다고 설명했다.(David L. Snellgrove, <Himalaya Pilgrimage>, pp. 244-247)

그곳을 다녀 온 지금 이 글을 읽으니 50여 년이 지났지만 그들의 모습을 바로 옆에서 지켜보는 듯한 생생한 느낌이 든다.

trek 10. 사마가온(고소적응일-빙하호수 방문)   (top으로)

trek 9. 리히 - 시얄라 - 사마가온   (top으로)

trek 8. 갑 - 남룽 - 리히

며칠 째 감기로 고생하고 있다. 기침은 나오지 않는데 콧물이 끊이지 않는다. 아무리 생각해도 마차콜라에서 땀을 잔뜩 흘린 후 찬물에 목욕한 것이 원인인 것 같다. 무진행 보살님이 주는 감기약을 먹고 있지만 쉽게 나을 기미가 안 보인다. 그래서 주머니에는 여차하면 코를 풀 수 있도록 휴지를 준비하고 있다.

출발 전 1리터짜리 물통에 뜨거운 물을 2/3 정도 받고 차를 조금 넣는다. 둥글레차와 우롱차(烏龍茶), 녹차를 가져왔는데 우롱차가 제일 인기가 있다. 둥글레차 티백은 바로 먹어야지 물병에 오래 넣어두면 흐물흐물해져 지꺼기가 나오고 맛도 별로다. 우롱차의 향은 히말라야의 물 맛을 먹기 좋게 바꾼다. 이 차가 물이 좋지 않은 중국에서 발달된 이유를 알겠다. 녹차는 물이 나쁘면 무용지물이어서 그냥 생으로 먹는 편이 나았다. 우롱차는 차잎이 물에 풀리면 아주 커지므로 10알 정도만 넣어야 한다. 말린 잎이 작다고 조금 많이 넣으면 병의 반이 차잎으로 찬다. 찻물도 너무 진해진다.

7시 15분 캠프를 출발했다. 별로 어렵지 않은 숲길이다. 얼마 가지 않아 오른쪽 계곡에 놓인 나무다리가 보였다. 저 다리를 건너가는가  했는데 계속 직진한다. 그 다리는 외따로 떨어져 있는 건너편 마을로 가는 길이란다. 무성한 숲길이 계속되었다. 자주 보이는 마니월과 수력으로 돌아가고 있는 마니차만 없다면 이곳이 히말라야가 아니라 미국 캘리포니아 북부 요세미티 계곡을 걷는 기분이다. 경사도 완만한 오르막이라 힘들지 않았다.

맞은 편 계곡 우람한 절벽을 바라보며 산길을 돌아가다가 8시 경 부리 간다키 강을 건너 오른쪽 사면으로 건너갔다. 이곳은 강이라기 보다는 계곡 수준이다. 상류로 올라갈수록 계곡도 좁아지고 수량도 적다. 한 곳은 병목현상이 있어 물이 우렁차게 흐른다. 양쪽 바위가 물에 닳아 반들반들하다.

이곳은 앞 장에서 소개했던 스넬그로브의 글 초반부의 "우리는 불어난 급류 위에 놓인 단단한 나무다리를 건너 왼쪽 사면으로 넘어갔다. 그러나 곧 천연 바위다리를 통해 오른쪽 사면으로 되돌아 왔다. 아래쪽 깊은 계곡에는 부리 간다키가 포말과 세찬 물소리를 내며 흐르고 있다."에 해당하는 곳이다. 스넬그로브는 위에서 내려왔고 우리는 위로 올라가고 있다. 지금은 천연다리 대신 작은 다리가 있다. 그 옆에는 지금은 사용하지 않는 무너진 외나무다리가 있다.

다리를 건너 무성한 숲 사이 바위 옆에서 휴식. 랄리구라스(로도덴드론) 나무와 대나무, 전나무, 호랑가시 나무가 함께 섞인 숲이다. 가이드북을 보니 남룽 까지는 이런 길이며 원숭이도 있다고 한다. 그렇지만 가끔 답답한 숲 속을 빠져나와 멋진 풍광을 볼 수 있다니 다행이다.  그리고 곧 스넬그로브의 책에 나온대로 바위 위에 걸쳐진 나무다리를 통해 다시 왼쪽 사면으로 건너갔다.

무성한 숲 길이 계속되고 있다. 산기슭 전체가 큰 나무들의 넓은 숲을 이루고 있다. 무성한 숲이 있는 서쪽 능선 위로 설산의 이 봉우리가 보이고 있다. 위치상으로 볼 때 마나슬루 능선은 아니고 나디출리와 히말출리, 보우다히말 연봉 같다. 수풀이 무성하니 길 가 바위에 석이(石耳) 버섯이 가끔 보인다. 야생화에 일가견이 있는 무진행 보살님과 보명화 보살님이 운행을 멈추고 열심히 딴다. 드물기도 하고 운행 중이라 양이 많지는 않다.

이곳 사람들도 석이 버섯을 먹는지 모르겠다. 6년 전 칠불사 살 때 대중공양 들어온 것을 먹어본 적이 있는데 쫄깃쫄깃한 것이 정말 맛이 좋았던 기억이 났다. 히말라야의 석이는 어떤 맛일까 궁금하다. 마나슬루에서 석이 버섯이 날 만한 곳은 숲이 무성해 그늘이 져 이끼가 많은 이곳이 유일할 것 같았는데 나중에 빔탕에서 띨제 내려가는 길도 나무에 이끼가 많은 숲이어서 그곳도 가능성이 있다.

9시 10분 현재 계속 오르막이다. 고도계는 2540m를 가리키고 있다. 30분 후 남룽(Manrung) 마을을 알리는 이정표가 나타났다. 마을로 들어 가는 초입에서 마을에서 나오고 있는 마을 사람들을 만났다. 그 중 한 사람인 체왕 도르제 라마는 3년 전 한국에서 일하고 왔다해서 깜짝 놀랐다. 옷을 보니 스님인 것 같다. 이름 뒤에 붙은 라마라는 것도 그렇다. 네팔 사람들의 제일 뒤에 오는 이름은 그들의 종족을 표시한다. 네팔에서 라마족은 없다.  삼툭 구릉 라마처럼 환속한 상태인지도 모르겠다.

이 깊은 마나슬루 산중에 사는 사람이 한국에 일하고 왔다는 것이 신기하다. 과연 티베트 종족은 유목민답게 국제적이다. 젊은 사람도 가기 힘든 형편인데 40세는 넘어보이는 이 아저씨가 갔다는 것도 놀랍다. 영어나 한국말을 잘 하지 못하고 더듬거려 의사소통은 거의 불가능했다. 어쨌든 반가운 마음에 가지고 있던 커피사탕 몇 개를 만난 기념으로 주었다.

남루(Namru)라고도 하는 남룽에는 10시에 도착했다. 생각했던 것보다 마을이 협소하다. 롯지에서 운영하는 식당 안에 가게도 하나 있고 등유를 판다는 간판도 있지만 별로 머물고 싶은 분위기는 아니다. 하루의 운행을 멈추기엔 너무 이른 시각이라 원래의 계획을 변경하여 여기서 점심 먹고 다음 마을인 리히까지 가기로 했다. 그러다보니 처음 계획했던 갑-남룽-로-사마가온의 일정은 갑-리히-사마가온으로 바뀌었다. 그래서 하루의 여유가 더 생겼다. 사마가온에서는 하루 휴식일이 있으니 남는 하루는 마지막 마을인 삼도에서 하루 더 머물기로 했다. 고소적응일은 많이 둘수록 좋다.

마을 길가 담장 위로 장작이 많이 쌓여 있다. 티베트나 무스탕에는 나무가 귀해 평평한 지붕 가에 장작을 빙 둘러 많이 쌓는 것으로 부를 과시한다고 하는데 이곳은 흔해빠진 것이 나무라 그럴 것 같지는 않다. 지붕도 판석이 아닌 판자로 얹은 너와지붕이다. 마을 자체는 앞 뒤의 높은 산 때문에 답답한 느낌을 준다.

식당은 그런대로 괜찮다. 입구쪽 진열장에는 콜라, 라면, 사탕, 맥주 위스키 등이 잔뜩 있다. 2500고지에서 운행을 멈추고 있자니 춥다. 도착하자마자 배낭을 열고 자켓을 걸쳤다. 출입문에서 찬 바람이 들어왔고 깨진 창문에서도 황소바람이 들어왔다. 얼마 후 안드레스의 여행기에 나오는 술취한 사우지(남자 주인)가 들어오더니 아무 말없이 종이를 내미는데 초등학교를 위한 기부금 권선문이다. 아무런 설명도 없이 영수증을 불쑥 내미는 것이 마음에 들지 않아 100루삐만 기부했다. 말 한마디에 천량빚을 값는다고 좀 더 친절하게 설명을 하고 도움을 청했다면 500루삐는 기부받았을 것이다.

점심을 먹고 11시 15분 출발했다. 주방팀들이 미리 도착해서 요리를 준비하므로 점심 시간이 그리 길지 않았다. 지류에 걸쳐 있는 전형적인 히말라야 스타일의 나무다리를 건너니 체크포스트가 나온다. 경찰 한 명이 길가에 책상을 내놓고 기다리고 있다. 타시가 등록하는 동안 우리는 계속 전진했다.

마을을 벗어나는 오르막을 올라 무성한 소나무 숲 사이에 있는 마니월을 지나니 시야가 툭 터졌다. 12시 경 반짬(Bhanzam)이라는 마을이 내려다 보이는 둔덕에 올랐다. 마을 이정표는 반짬인데 트레킹 지도에는 바르참(Barchham)으로 표기되어 있다. 넓은 운동장과 돌집이 있는 마을인데 운동장은 자세히 보니 보리밭이다. 아직 추수 전인 누런 보리가 바람에 흔들리고 있다. 따뜻한 햇살을 받고 있어 아늑한 느낌을 주는 마을이다.

그러나 마니월이 있고 돌담이 정겹게 쌓여 있는 마을에 인적이 없으니 어쩐지 슬쓸하다. 이런 곳은 아이들이 뛰놀고 있어야 그림이 완성된다. 사람이 살고 있는 마을인데 다들 어디로 갔는지 보이지 않는다. 정말 넓은 보리밭이다. 뒤를 돌아보니 설봉이 보인다. 가네시 4봉이다. 마을을 지나니 다시 오르막이 시작되었다. 고도는 점점 높아져 본격적인 고산 트레킹이 시작되었다.

춤 계곡 입구에서 시작되는 쿠탕 계곡은 남룽을 지나면서 누프리(Nupri) 계곡으로 이름이 바뀐다(쿠탕을 하누프리[lower Nupri]로 부르기도 한다). 누프리는 '서쪽 산들'이란 뜻이다. 그르므로 누프리 계곡은 '서쪽 산들의 계곡'이라는 뜻이다. 이 계곡이 마나슬루, 라르키아 피크 등 서쪽에 있는 산에서 내려와 쿠탕 계곡까지 계속 동진하는 모양이어서 이런 이름이 붙었을 것이다.

히말라야에 가는 사람은 원정대는 말할 것도 없고 트레커들도 필연적으로 티베트어를 접하게 된다. 그래서 몇 가지 말의 뜻을 알고 가면 좋다. 티베트어로 동쪽은 샤르(shar), 서쪽은 눕(nup), 남쪽은 로(lho), 그리고 북쪽은 창(chang)이다. 세르파라는 말은 샤르-파(Shar-pa)라는 티벳어에서 나온 말인데 파(pa)가 '~지방 사람'이란 뜻이므로 '동쪽 사람들'이라는 뜻이다. 무스탕에서 중국에 대한 저항 게릴라 활동으로 유명했던 캄파는 '캄 지방 사람'이라는 뜻이다. 그들은 티베트에서도 용맹하기로 유명한 캄 지방 사람들이다.

에베레스트 서쪽에 눕체(Nuptse,7855m )가 있고 남쪽에는 로체(Lhotse, 8516m)가 있다. 로체와 거의 붙어 있는 동쪽 봉우리는 로체샤르(Lhotse Shar, 8400)다. 로체샤르는 세계에서 네번째로 높은 산인 로체의 위성봉으로 세계에서 7번째로 높은 봉우리인데 8,000m가 넘으면서도 흔히 8,000m 이상의 고봉을 의미하는 14좌에는 들지 못하고 있으나, 최근에는 독립봉의 성격이 강하다고 보아 8,505m의 얄룽캉과 함께 16좌로 일컬어지기도 한다. 또 에베레스트 북쪽에는 북쪽에는 창체(Changtse, 7553m)가 있다. 이 산들을 우리말로 번역한다면 눕체는 서산, 로체는 남산, 로체샤르는 남동산, 창체는 북산이다.

'탕'은 티베트어로 '평원'이란 뜻이다. 무스탕의 수도 로만탕의 원래 이름은 '만탕'으로 '기원의 평원'이란 뜻이다. 마나슬루 트레킹에서 라르키아 라를 넘어 이르는 곳 이름은 빔탕인데 '모래의 평원'이란 뜻이다. 그곳에는 정말 빙하에서 부서져 나온 마사토 같은 모래가 많다. 따라서 티베트 북부에 있는 고원인 '창탕(Changtang)'이 '북쪽 평원'이라는 뜻임을 알 수 있다. 그리고 창탕에서 발원하여 히말라야와 평행선을 이루며 동진하다가 나중에 뱅골만으로 빠지는 강 이름인 창포(Changpo)의 창도 북쪽과 관련이 있는지 모르겠다.

티베트계 사람들의 이름은 종종 그가 태어난 요일을 취한다. 티베트어로 일요일은 니마(Nima), 월요일은 다와(Dawa), 화요일은 밍마(Mingma), 수요일은 락빠(Lhakpa), 목요일은 푸르바(Phurba), 금요일은 빠상(Pasang), 토요일은 �바(Pemba)이다. 어디서 많이 듣던 이름이다. 락빠는 영화 <히밀라야>에서 죽어서 돌아오는 틴레의 아들 이름이다. 영화가 시작되면서 바로 야크 등에 실려 오는 남편을 보고 그의 아내 뻬마가 "락빠!"하고 소리치며 우는 장면이 있다.

히말라야 트레킹를 두어 번  한 사람이라면 아마 이런 이름을 가진 세르파족의 가이드나 포터를 만난 적이 있을 것이다. 아주 흔한 이름이기 때문이다. 그래서 작년 무스탕의 로만탕에서 만난 니마는 일요일생이고, 지금 우리의 주방팀에 있는 빠상과 푸르바, 그리고 밍마 세르파의 출생요일은 각각 금요일과 목요일, 화요일임을 알 수 있다.

'행운(good luck)'을 뜻하는 타시(Tashi)라는 이름도 티베트에서는 아주 흔한 이름이다. '장수(long life)'을 뜻하는 이름은 체링(Tsering)이고 '행운'을 뜻하는 이름은 소남(Sonam)이다. 이렇게 기복적인 이름을 선호하는 것은, 삶이란 끝없는 고통이 반복적으로 다가오는 불확실한 것이라는 사실을 경험한 인간의 보편적인 소망의 표현일 것이다. 그렇다고 소망대로 모든 이들이 무병장수를 이루기는 어렵다. <보살의 37가지 수행>을 가르친 티베트의 위대한 스승 톡메 상포 스님(1285-1369)은 병에 대하여 이렇게 말했다.

병은 실제로는 존재하지 않는다. 다만 자신의 나쁜 업의 영향으로 생긴 아프다는 느낌에서 온 착각된 경험일 뿐이다. 그것은 원인과 결과의 확실한 특질을 보여준다. 또 병이란 마술적인 환영(幻影)이어서 느끼긴 하지만 여전히 실재하지 않는다는 것을 보여준다. 그런 면에서 병은 윤회계의 성질을 보여주는 정신적 스승이다. 고통을 받아들이는 참을성을 연마하는 것, 그리고 고통 받는 사람에 대해 연민을 느끼는 것이 바른 대처법이다. 이런 면에서 병은 지난 생에 저질렀던 나쁜 행위와 무지를 정화하는 가장 뛰어난 방법이다. 나는 병을 일부러 제거하려 하지 않는다. 설령 내가 이 병으로 죽는다 할지라도 나는 깊이 괴로워하지 않을 것이다. 나에게는 병든 몸을 가지고 있는 것보다 더 즐거운 것이 없다. (<Life and Teaching of Ngulchu Thogme Sangpo>(Translated from Tibetan) Translated By Erik Pema Kunzang, 대원 한글역)

반짬 마을을 뒤로 하고 다시 오르막을 오르니 큰 나무는 없고 낮은 관목이 있는 산길이 나온다. 중간중간에 집들이 흩어져 있다. 이곳 역시 계곡 건너편으로도 마을이 보인다. 조금 더 오른 후 뒤를 돌아보니 가네시 히말 4봉(7102m)이 더욱 뚜렷하게 보인다. 얼마 후 계곡이 넓어지고 마을을 알리는 리히(Lihi, 2905m) 마을의 카니가 나타났다. 제법 큰 마을이다. 집들이 넓은 경작지를 중심으로 그룹을 이루며 여기 저기 모여 있다.

카니 앞에는 마을환영위원회(?) 위원들이 마중나와 있다. 새로운 사람들을 볼 수 있는 마중은 이들의 하루 일과 중 가장 재미있는 일이기도 하다. 동생을 업고 있는 녀석도 둘이나 된다. 40대 이상이라면 대부분 겪었던 전형적인 우리의 어린 시절 모습이다. 마중나온 '위원님'들에게 사탕 하나씩 주고 싶은 유혹을 느꼈으나 마음을 굳게 먹고 참았다. 만일 그런 식의 보답이 계속 된다면 순순한 아이들의 마음은 트레커들이 나타날 때마다 뭔가 주지 않을까 하는 기대를 품게 된다. 그렇게 되면 아이들은 자기도 모르는 사이에 비굴해지고 만다.

카니를 지나 마을로 들어서니 사람들이 옥수수 대를 모으고  있다. 옥수수 수확은 다 끝났지만 보리는 아직 추수 전이다. 마을 중앙의 마니차 담장 옆을 지났다. 캠프장은 마을을 벗어나 있다. 초르텐 카니를 지나는데 또 다른 환영인파가 기다리고 있다. 이 아이들은 노골적으로 사탕을 달라고 한다. 이렇게 뭘 달라고 하는 아이들에게는 더더욱 주어서는 안된다.

오후 1시, 카니를 지나 캠프장에 도착했다. 우리 보다 먼저 온 부부 트레커가 마당 탁자에서 차를 마시며 쉬고 있다. 가까이 가서 보니 어제 우리 뒤에 도착해 아랫집에 캠프를 친 팀이다. 이들은 잠시 후 다음 목적지로 떠났다. 아직 시간이 많으니 여기서 1시간 거리인 쇼(Sho)나 2시간 거리인 로(Lho)까지 갈 수 있을 것이다.

등산화를 벗고 옷을 갈아입었다. 젖은 옷은 잠깐이라도 바람에 말린다. 발목은 이제 많이 나아졌다. 3일 동안 운행했는데 끈으로 묶은 등산화 상태는 대체로 양호하다. 끈은 닳아 곧 떨어지겠지만 다른 끈으로 매면 된다. 늘 가지고 다니던 비상용 끈을 7번째 트레킹에서 처음 쓰면서 7년간 가지고 다닌 보람을 느꼈다.

등산장비점에서 파는 가는 줄이었으면 더 질기겠지만 그나마 이런 허접한 끈이라도 있는 것이 얼마나 다행인지 모르겠다. 포터들은 아직도 슬리퍼로 운행하고 있다. 아무리 습관이 되었다 해도 그것은 힘든 일이다. 등산화를 신으면 신발이 알아서 발을 고정시켜 주니 발을 디딜 때마다 발까락에 힘 줄 일이 없다. 슬리퍼는 매 번 균형을 잡기 위해 신경을 쓰므로 쉬 피로해진다.

구름이 몰려오기 시작한다. 오후면 어김없이 일어나는 현상이다. 정북 방향의 맞은 편 계곡 절벽 위로 6천미터 급 산들이 줄지어 티베트와 국경을 이루고 있다. 쿠탕 히말이다. 꼭대기에 눈은 그리 많지 않다. 텐트를 다 친 포터들은 카드놀이에 열중이다. 우리 같으면 고스톱 쯤 될 것이다. 40세의 밍마 세르파도 합류해 있다. 도대체 이 친구들은 틈만 나면 카드놀이다. 단순하게 즐기는 거라면 좋은데 외상장부까지 기재하는 것을 보니 단순한 재미로만 하는 것이 아닌 것 같다.

이들에게 트레킹 중 유일한 오락거리니 이해가 안 되는 것은 아니다. 짐만 나르는 일이라 일찍 운행을 마치면 할 일이 없다. 히말라야에 오는 것도 우리처럼 히말라야가 그리워 들어오는 것이 아니라 생계를 위해 들어오는 것이다. 수없이 보아 온 히말라야가 특별하게 다가오지도 않을 것이다. 그러나 어린 포터들이 그러는 것은 그렇다 치고 나잇살 먹은 타시와 밍마까지(둘 다 40세다) 아이들과 어울리는 모습은 별로 보기 좋지 않다.

타시는 운행 때는 물론 아침 일찍부터 텐트 안에서 늘 진언을 외우며 염주를 돌리는 독실한 불자인데 카드놀이 할 때는 영락없이 포터 수준으로 내려간다. 하루 일정이 빡빡하면 스태프들이 한가하게 카드놀이를 할 여유가 없다. 도박을 방지하는 차원에서 그럴 수도 있지만 그러면 이번엔 대원들이 피곤해 죽겠다고 아우성 칠 것이다. 차라리 그들의 '여가선용'에 신경 쓰지 않는 것이 속 편하다.

2층 주방으로 가니 컴컴한 방안에서 우리 주방팀과 포터 몇 명이 화톳불을 쬐고 있다. 주인 아주머니와 할머니도 있다. 마나슬루 지역의 롯지 주방은 다른 메이저 트레킹 코스에 있는 마을의 주방과는 천지차이다. 그런 곳은 주방이 모두 정갈하다. 조금 엉성한 쿰부 윗지역(특히 닥락)이라도 화로주변이나 찬장은 정돈되어 있다. 이곳은 현지인들 용이어서 그런지 몰라도 어수선하다. 마침 콩을 볶아 먹고 있어 뜨거운 콩을 호호 불어가면 얻어 먹었다.

저녁은 언제나 그렇듯 진수성찬이다. 밥에 수프에 빵에 한국산 밑반찬까지 푸짐하다. 저녁에는 촛불을 켠다. 트레킹 둘째날 저녁 소티콜라에서 저녁을 준비하는 주방에 가보니 어두운 곳에 촛불을 켜고 음식을 만들고 있었다. 그래서 빠상에게 식당텐트에도 촛불을 켜달라고 하니 그후부터 매 번 저녁마다 받침대로 쓸 돌을 골라와 촛불 세 개를 켜 준다.

등유를 압축하여 쓰는 밝은 랜턴이 있지만 시끄럽기도 하고 너무 밝아 쓰지 않고 있다. 촛불 세 개가 어두울 것 같지만 시간이 조금 지나 눈에 익숙하면 잘 보인다. 무엇보다 부드러운 분위기가 좋다. 92년 여름 독일 갔을 때 제일 인상 깊었던 것 중 하나가 그곳 사람들이 저녁 식사 때는 항상 촛불을 켜고 먹는 것이다. 집에서는 물론 식당에 가도 그랬다. 환한 형광등 조명 아래서 시끌벅적하게 먹는 우리와는 정서가 많이 달랐다.

나는 그런 분위기를 더 좋아한다. 어쩌면 호롱불을 켜고 밤을 보냈던 유년시절의 영향일지도 모르겠다. 실제로는 궁핍한 삶이었겠지만 어린 아이 때는 그런 절박함을 알 리가 없다. 다만 항상 배부르게 먹고 싶었다는 기억은 있다. 세월이 흘러 나이가 들면 지난 일 중 어려웠던 일보다는 즐거웠던 일이 추억이라는 포장과 향수(鄕愁)라는 간판을 달고 나타난다.

타시가 이곳에서 들은 소식에 의하면 며칠 전 비가 내렸을 때 라르키아 라에는 폭설이 내려 3일간 길이 막혔다는 소식이다. 지금은 통행이 재개되었다고 한다. 비가 일찍 내린 것이 천만다행이고 앞으로는 내리지 않기를 바라는 마음이다. 날씨는 언제 변할지 모르는 일이라 인솔자인 나로서는 신경이 많이 쓰인다.

오늘까지 8일간의 일정을 마쳤다. 슬슬 체력이 떨어질 때가 되었다. 다행히 혜명화 보살의 상태는 많이 좋아졌다. 오늘은 백산스님과 남형씨가 고소 조짐이 있어 다이아목스를 주었다. 나는 여전히 콧물을 달고 있다. 두 노장 보살님들은 아직 멀쩡하다. 저녁을 먹은 후 내일의 일정을 설명하고 이야기를 나누다가 일찍 각자의 텐트로 돌아갔다. 감기도 걸렸고 3000m 가까운 고지라 조금 추워 우모복을 입고 잤다. 내일부터 본격적이 고산 트레킹이 시작된다.
 

trek 8. 갑 - 남룽 - 리히 (top으로)

trek 7. 뎅 - 갑

이번 트레킹에서는 아침과 점심 식사 때마다 식염포도당 두 알씩 먹었다. 식염포도당은 지금까지 한 번도 먹은 일이 없었는데 우연히 인라인 스케이트 동호회에서 전국일주를 계획하며 준비한 준비물품에 들어 있는 것을 보았다. 알고보니 마라톤 등 땀을 많이 흘리는 운동을 하는 사람들은 많이 복용하고 있었다.

그리고 여름철 더운 환경에서 작업하는 사람들의 작업장은 물론이고 요즘은 군대에서도 혹서기 훈련 때 필수품으로 준비해 둔다고 둔다고 한다, 지금까지는  단순하게 땀을 흘린 후 염분만 보충하면 되는 줄 알았는데 전해질 균형이 필요하다고 한다. 전해질이란 우리 몸의 체액을 이루는 중요한 성분이라고 한다. 이심전심이었는지 마침 아는 분이 마나슬루 가는 것을 알고  식염포도당 한 통(천혜당제약, 1000정)을 보내와 100정 정도 가지고 갔다. 준비물 목록에도 넣어 동행자들에게도 가져오라고 했지만 대부분 가져오지 않았다. 내가 가져 온 것을 권유해도 어쩌다 한 번 먹는 시늉만 한다.

나는 이번에 운동을 별로 하지 못했다. 이런 저런 이유로 토굴 앞마당을 하루 50분 동안  '뺑뺑이 도는 일'도 두어 달밖에 하지 못했다. 지금까지의 트레킹 준비에서 가장 부실했다고 할 수 있다. 그래서 걱정이 되기도 했지만 은근히 일정을 여유 있게 짠 덕을 좀 볼 수 있을 것을 기대했다. 그런데 걱정과는 달리 이번 트레킹에서는 덜 피곤했고 다람살라에서 가벼운 두통이 한 번 왔을 뿐이다. 운행 중 식염포도당을 계속 먹은 나와 무진행 보살님은 고소가 오지 않았다. 쿰부트레킹 때와는 달리 얼굴도 전혀 붓지 않았다.

그것이 식염포도당 덕분이라는 것을 100% 확신 할 수는 없지만 어느 정도 영향을 받았으리라 생각한다. 무진행 보살님이 막판에 조금 지쳤던 것은 고소 때문이 아니라 60대 중반의 나이에 따른 어쩔 수 없는 체력저하 현상 탓일 것이다. 다른 사람들은 정기적인 산행으로 체력훈련을 많이 했는데도 나중에 힘들어 했고 대부분 고소로 고생을 조금 했다.

아침은 야외식탁에서 먹었다. 자리는 그대로이고 텐트만 걷은 상태다. 약간 쌀쌀하지만 아직은 2000m 아래여서 그리 춥지는 않다. 식사하러 텐트에서 나오는 즉시 우리의 텐트도 기다리고 있던 스태프들에 의해 걷힌다(영어로 쓴 글을 보면 이 대목에서 항상 무너진다-collapsed라는 표현을 하고 있다).

출발 전 타시와 함께 동네 소년가 이 왔다. 발 한쪽에 상처가 나 있고 곪아 있다. 항생제가 필요한데 구급약이 든 가방은 모두 카고백에 넣었고 포터는 이미 출발한 상태다. 비상용으로 가지고 다니는 약에는 항생제가 없다. 우선 급한 대로 관절염 약을 3일분 주었다. 어쨌든 염증약이니 조금은 도움이 될 것이다. 내일부터는 구급약 가방을 가지고 다녀야겠다는 생각을 했다.

오전 7시 출발. 해가 비치는 시링기 히말을 보며 걸었다. 좁은 협곡에 있는 길은 강바닥을 향해 내려가고 있다. 출발한지 30분 쯤 지나자 동쪽 사면으로 건너는 허름한 다리가 하나 나왔다. 다리를 건너면 바로 급경사 오르막인데 보통이 아니다. 산사태가 난 듯한 지역은 사다리를 설치해 놓았다. 이런 곳은 말도 다니기 어려울 것 같다.

8시에 1980m의 라나(Rana)에  도착해 잠시 쉬었다. 라나는 스넬그로브의 책에는 코야(Koya)로 나온다. 자매로 보이는 아이 둘이 마중(?)나와 있다. 이곳 아이들은 매일 지나가는 트레커들을 보는 게 심심한 산골생활의 유일한 구경거리일 것이다. 아이들이 아주 수줍어 한다. 네팔말로 말을 걸어도 묵묵부답이다. 이곳은 티베트계 방언을 쓰기 때문에 티베트어도 잘 안통한다고 칼스텐은 말했다.

라나를 지나 잠시 후 다시 작은 다리를 두 개 더 건너 절벽길로 접어들었다. 두 번째 다리 아래에는 수력으로 돌아가고 있는 방앗간이 있다. 절벽길 중 한 곳은 산사태가 나 아슬아슬하다. 길이 거의 무너져 있다. 다행히 8시 45분 비히(Bihi)에 도착한 후부터 강바닥에서 한참 올라 온 평범한 산길이다(마나슬루 트레킹 지도에는 비히의 위치가 잘못되어 있다 ). 비히에서 오늘의 목적지 갑(Gap)까지 3시간이 걸린다고 마을 이정표에 쓰여 있다. 여기서부터 사마가온까지는 계속 서쪽을 간다.

햇볕이 들어와 따뜻한 한적한 산길을 걷는다. 비히를 넘어서니 산기슭 좁은 경작지를 찾아 마을이 군데군데 흩어져 있다. 계곡 건너편에도 협곡을 끼고 작은 마을이 하나 보인다. 마니월 하나를 지나자 제법 깊은 지류 계곡이 하나 나오고 그 위에 바닥을 나무로 깔아놓은 멋진 다리가 놓여 있다(지도 상단 중앙의 Mani Walls라고 쓰여진 곳). 이 계곡은 이곳 쿠탕콜라에서 제일 높은 시링기 히말에서 내려오는 빙하수가 만든 시링기 콜라다.

여기서 길이 갈라진다. 아래쪽으로 내려가면 나오는 다리는 부리 간디키 강을 건너 왼쪽 사면으로 가는 다리다. 그쪽으로 가면 프록(Prok)이 나온다. 그 길로 가도 갑에서 만나지만 길이 험한 편이라 트레커들은 잘 이용하지 않는다. 1056년 9월 중순(14일 전후) 스넬그로브는 남루(남룽)에서 갑(Ghap)으로 내려온 후 가파른 오르막을 올라 프록으로 간다. 잠시 그의 흥미로운 이야기를 들어보자.

쿠탕(Kutang)

다음 날 우리는 남루(남룽) 마을을 통과하여 점점 좁아지는 협곡을 향해 내려갔다. 길은 이제 무성한 수풀에 둘러싸여 있고 우리의 등산화는 미끄러운 바위와 진흙에 위험스럽게 미끄러졌다. 우리는 불어난 급류 위에 놓인 단단한 나무다리를 건너 왼쪽 사면으로 넘어갔다. 그러나 곧 천연 바위다리를 통해 오른쪽 사면으로 되돌아 왔다. 아래쪽 깊은 계곡에는 부리 간다키가 포말과 세찬 물소리를 내며 흐르고 있다.

우리는 이제 쿠탕으로 들어가고 있다. 1마일 정도 떨어진 곳부터 계곡이 넓어졌다. 길은 협곡에서 벗어났다. 우리는 가파른 계단식 경작지로 둘러싸여 있는 높은 산기슭에 있는 마을이 보였다. 우리는 첫 번째 마을 착(Tsak, 지금의 갑)으로 가는 다리에 이르렀다. 우리의 포터들은 그곳으로 갔다. 왼편 사면으로 내려가는 길이 더 쉽기 때문이다. 빠상과 나는 가파른 경사를 오르는 다른 길을 따라 오른쪽 사면의 프록(Prok) 마을로 갔다. 우리는 그 마을에 볼 만한 가치가 있는 절이 있다는 말을 들었다.

우리는 절벽 꼭대기 근처에 그려진 훌륭한 '연꽃에서 태어난' 붓다상을 보기 위해 멈추었다. 그 후 입구 초르텐을 통과하여 수확이 끝난 옥수수 대가 있는 밭 사이의 길을 천천히 올라갔다. 마을 중심에 이를 때까지 아무도 보이지 않았다. 마을 길가에 티베트 천막이 세워져 있었다. 한 작은 소년 옆에 있던 작고 사나운 개가 우리를 보더니 짖으며 달려왔다. 소년은 놀라는 눈으로 우리를 응시했다. 우리는 소년에게 절로 가는 길을 묻자 소년은 주저하지 않고 길을 가리켰다.

"순례자들이니?" 우리가 물었다.
"예, 우리는 키이롱(Kyirong)에서 왔어요. 그리고 네팔로 순례 가는 중이에요." 소년이 대답했다.
" 아저씨들은 어디서 오는 길이에요?" 소년이 물었다.
한 여인이 텐트 입구에 나타났다. 그녀는 개가 짖는 것을 멈추도록 돌을 던졌지만 별 효과는 없었다.
"우리는 인도에서 왔단다."' 우리가 대답했다.
"아저씨들도 순례자들이에요?."
"'응, 우리들도 순례자들이야."
"안녕히 가세요."
"잘 있있거라."  우리는 대답을 하고 절을 향해 올라갔다. 비록 아주 판에 박힌 말이었지만 어린 티베트 소년과의 대화는 즐거웠다.

절 앞 넓은 베란다는 옥수수 알갱이가 든 통과 옥수수 더미로 가득차 있었다. 그 곳에 두 남자가 옥수수 알갱이를 까며 앉아 있었다. 그들은 우리가 나타나자 바라보았다. 우리는 절에 들어갈 수 있느냐고 물었다. "물론입니다. 제 아내가 안내해 줄 겁니다." 나이 많은 남자가 대답했다. 그리고 그는 아내를 불러 열쇠를 가지고 오라고 했다. 우리는 간단하게 우리가 어디서 왔으며 한 스님이(그는 유명한 라마다) 만일 우리가 가는 도중 낙챠(Naktsa) 곰빠를 방문하면 참배하라고 했다는 것을 말했다.

그 말을 듣고 그는 아주 좋아했다. 그는 그의 할아버지가 그 사원 아래 마을인 롱(Drong)의 설립자 중 한 사람이라고 했다. 잠시 후 그의 아내가 열쇠를 가져와 문을 열어주었다. 법당 안에는 완벽한 티베트 경전 세트가 왼편 벽 선반에 있었다. 오른편 벽에는 1천 좌의 부처님을 그린 프레스코 벽화가 있었다. 가운데에는 석가모니 부처님이 있고 좌우에는 '무량광(Boundless Light, 아미타불)과 '자비의 눈(Glancing Eye, 관세음보살) 상이 있다.

그 라마는 우리가 불상들을 알아보는 것을 보자 더욱 기뻐했다. 그리고 그의 아내에게 볶은 옥수수를 가져오라고 했다. 우리는 버터 램프 두 개를 사서 공양올리고 발코니에서 쉬면서 그에게 건너편 계곡에 있는 마을 이름을 묻고 춤(Tsum)으로 가는 높은 길을 가리켰다. 옥수수는 내 치아에는 너무 딱딱했지만 빠상의 방앗간에서는 잘 갈렸다. 비록 그가 위쪽 절로 오르는 가파른 길에서 목이 탄다는 불평은 했지만.

경사면 꼭대기에 정원으로 둘러 싸인 몇 채의 집들이 서 있었다. 우리가 부르자 한 비구니 스님이 나와 반갑게 절 안으로 안내했다. 그곳에는 '평화와 분노의 신들'의 프레스코 벽화가 있고 불단 위에는 '연화생(빠드마삼바바)'과 그의 두 여신 아내, '아미타불',  '관세음보살' 그리고 석가모니 조상이 모셔져 있다.

우리는 버터 램프를 공양 올리고 비구니 스님을 따라 방 두 개 있는 집으로 들어갔다. 스님은 우리에게 음료수 한 대접과 정원에서 따 온 채소 한 다발을 주며 우리의 순례길에 도움을 줄 수 있는 것이 아무 것도 없음을 미안해했다. 스님은 우리에게 자기가 오랬동안 순례길을 다녀보았기 때문에 자주 잠잘 곳과 음식을 구하는 것이 아주 어렵다는 것을 잘 알고 있다고 했다. 전에 우리는 그것을 슬픔으로 받아들였다. 그러나 기꺼이 감수했다.

우리는 존경스런 이 스님 앞에서 거의 아무 말도 할 수 없었다. 이 스님은 순례길에서 필요한 모든 물품을 등에 지고 다녔을 것이다. 반면 우리는 8명의 튼튼한 남자들이 우리의 짐을 지고 천천히 계곡 아래로 내려가고 있다. 그러나 다른 호화로운 원정대에 비하면 우리는 확실히 궁핍했다. 그것은 비단 10명의 대원으로 이루어진 마나슬루 원정대가 600명의 포터를 쓴 일본 팀의 경우와 비교한 것이 아니다. 어떤 경우에도 우리는 신선한 채소에 감사했다. (David L. Snellgrove, pp. 251-253)

협곡이 가파른 지형에 놓인 다리는 계곡의 하단부에 설치하기 때문에 다리가 있으면 다리를 향해 내려갔다가 다리를 건넌 후에는 다시 오르막을 올라야 한다. 그래서 시링기 콜라를 가로지른 다리를 건넌 후에 가파른 오르막 계단을 올라갔다. 그리고 다시 평탄한 산길이다. 건너편으로 긴 폭포가 보였다.

10시 15분 경 이름모를 작은 마을을 지났다. 트레킹 지도에도 없고 레이놀즈의 가이드북에도 언급되어 있지 않다. 마을에서 나오던 두 여자아이에게 보명화 보살님이 무언가 선물을 준 모양이다. 아주 신이나서 달려오는 표정이 산골 소녀의 순수한 모습 그대로다. 사춘기에 접어든 소녀라 입성은 허름해도 어린 아이들과는 달리 깨끗한 얼굴이다.  

협곡에서 떨어진 산길을 계속 가다보면 또 어느새 절벽길이 나왔다. 그렇게 몇 구비 돌다 밭 가운데 두 채의 집이 있는 곳에 도착했다. 그곳에서 점심을 먹을 예정인지 분주하게 움직이고 있는 주방팀들이 보인다. 시계를 보니 오전 11시다. 이곳에서 갑(Ghap)이 멀지 않다는 사실은 얼마 떨어지지 않은 곳에 초르텐형 카니가 보이는 것을 보고 알았다.

마을 입구에 있는 카니는 보통 돌을 독립문 모양으로 쌓은 것이 대부분이다. 쿰부의 팡보체 마을 입구에는 돌 대신 나무로 만들어 놓은 카니가 있다. 초르텐형 카니는 고급스러운 카니다. 그것은 조성하려면 돈이 많이 드니 곧 마을이 부유하다는 뜻이다. 모양은 위쪽은 초르텐이고 기단부에는 사람이 지나가는 통로를 만들어 놓았다. 안쪽 사방 벽에는 불보살상 벽화가 그려져 있고 천장에는 만달라가 그려져 있다. 좀솜 위 까그베니와 무스탕의 짜랑에도 초르텐형 카니가 있다.

뜨거운 햇볕이 내리쬐고 있는 마당에는 추수를 끝낸 옥수수 알갱이를 덕석에 말리고 있다. 그 한쪽에는 죽은 까마귀를 매단 장대를 세워놓았다. 새들의 접근을 막기 위한 것 같은데 과연 약아빠진 새들이 무서워할지는 의문이다. 이 집 꼬맹이 둘이 말없이 우리 곁에 와서 구경한다. 이곳 아이들은 대체로 수줍은 편이다. 정신없이 활개치고 돌아다니는 녀석은 별로 보지 못했다. 우리는 이곳 사람들을 구경하고 이곳 사람들은 우리를 구경한다. 아주 공평한 일이다.

점심 먹고 12시 10분 출발했다. 오늘은 점심을 빨리 먹은 셈이다. 트레킹 이래 처음 만난 초르텐 카니를 통과했다. 많이 낡아 있다. 내부의 불상 벽화도 마찬가지다. 이곳 마을의 경제력이 처음 조성했을 때보다 약해졌다는 표시이기도 하다. 40분 후 부리 간다키 강을 가로지른 트러스트 철교를 지나 왼쪽 사면으로 넘어갔다. 서진을 하고 있는 지금부터 사마가온까지 왼쪽 사면은 남쪽이 된다. 다리를 건너 오르니 바로 마니월이 나온다. 경전이나 진언을 새긴 마니석은 많이 보았는데 이곳은 불상을 많이 조각해 놓았다.

오후 1시 갑(Ghap)에 도착했다. 스넬그로브의 책에는 착(Tsak)으로 나오는 마을이다. 이곳에서 야영을 할 계획이었는데 이미 캠프사이트에 다른 팀이 와 있어 조금 더 가기로 했다. 다시 마니월과 몇 채의 민가를 지나고 산사태 길을 지나 에 도착했다. 갑에서 15분밖에 걸리지 않았다.

오늘까지 2000m 돌파하는데 7일 걸렸다. 7일이며 안나푸르나 라운딩 때는 3500m의 마낭, ABC 트레킹 때는 4100m의 베이스캠프, 쿰부 트레킹 때는 4410m의 마체르모, 랑탕 트레킹 때는 로우레비나 패스(4700m)와 고사인꾼드(4321m)를 넘어 4026m의 로우레비나 야크, 그리고 작년 무스탕 트레킹 때는 3800m의 남걀에 도착했다. 마나슬루가 얼마나 천천히 고도를 올리는 코스인지 알 만하다.

롯지 앞 초우따라에서 포터들이 쉬고 있다. 캠프사이트가 넓고 좋아 이곳에서 캠프를 치기로 했다. 계곡 아래쪽(동쪽)으로 어제 보지 못했던 가네시 히말이 보인다. 텐트를 다 설치하고 세수도 하고 빨래도 널며 한가한 오후를 보냈다. 나중에 또 다른 중년의 서양인 부부가 도착했다. 이곳에 넓기는 하나 8동(트레커용 6, 세르파용 1, 식당용 1, 화장실용 1)의 텐트가 있으니 아무래도 복잡하다. 그들도 4동을 쳐야 한다. 잠시 서성이며 가이드와 상의하더니 아랫집으로 돌아갔다.

심심해서 주방용 움막으로 구경가니 주방 수석보조요원 빠상이 약이 있느냐고 묻는다. 어제 바위에서 미끌어져 발 뒤쪽 바닥이 벗겨져 있다. 슬리퍼를 신고 오다가 미끌어지니 속수무책이다. 딱지가 앉기는 했지만 주변에 고름이 보인다. 소독약을 발라주고 반창고를 붙여주었다. 그리고 가지고 간 항생제 7일분을 주었다.

이번에 오면서 약을 많이 가지고 왔다. 지난 봄 무스탕을 다녀온 양혜숙님이 보내준 약이다. 원래 같이 가기로 했으나 가지 못하게 된 어떤 의사선생님이 무스탕 갈 때 가져가라고 보내준 것을 다시 내게 보내온 것이다. 제역회사에서 병원에 주는 관절염 약과 항생제 샘플이다. 제일 반가운 약이 항생제다. 이런 오지 사람들에게 가장 필요한 약 중 하나가 항생제다.

이곳에서는 약이 없어 상처가 나면 어떻게 치료할 방법이 없다. 그리고 약을 거의 먹지 않는 이곳 사람들에게 항생제는 기적의 약이다. 페니실린이 처음 나왔을 때와 마찬가지다. 그러던 것이 지금은 오남용으로 박테리아의 내성이 강해져 오히려 건강에 해롭게 되자 선진국에서는 반드시 의사의 처방을 받도록 하고 있다.

페니실린이란 페니실리움속(屬)곰팡이에서 만들어지는 항생제로 가장 먼저 발견되었으며, 가장 널리 사용되는 항생제 중의 하나이다. 1927년에 알렉산더 플레밍은 우연히 푸른곰팡이로 오염되어 있는 배지에 황색포도상구균(화농균)이 자라지 않는 것을 관찰했다. 그는 이 곰팡이를 분리하여 액상 배지에 배양해 이 곰팡이에서 인체에 감염을 일으키는 일반 세균들을 죽일 수 있는 물질이 만들어지는 것을 발견했으며 1940년에 다른 연구자들이 치료용 주사제로 만들었다.

이 페니실린은 세계 2차대전 때 전쟁의 총상으로 신음하던 수많은 사람이 목숨을 건졌다. 감기약을 제외하면(이상하게 트레킹 때마다 감기가 걸린다) 이제는 웬만해서는 양약을 먹지 않기 때문에 '항생제계'를 떠난 지도 10년이 넘지만 나도 한 때는 테라마이신 연고와 캡슐의 애용자였다. 당장 눈에 보이는 효과가 있으니 쓰지 않을 수 없었다. 그래서 히말라야 트레킹을 나설 때마다 몇 가지 약품과 함께 항생제를 가지고 가고 싶었지만 처방이 없어 구할 수 없었다.

감기는 바이러스가 원인이다. 세균감염은 박테리아가 원인이다. 그러므로 감기에는 항생제가 필요없고 써도 듣지 않는다. 최근 의약품 오남용에 대한 다큐멘터리를 방영한 <사이언스 TV>를 보니 사람들이 감기에 항생제를 써야 한다고 믿는 사람들이(의사와 약사 포함) 의외로 많고 처방도 그렇게 내리는 경우가 많다고 한다. 유럽에서는 벨기에가 가장 심해서 약국에서 자유롭게 항생제를 구입할 수 있단다. 바이러스와 박테리아는 근본적으로 다르다는 것을 그 프로그램을 보고 비로소 알았다.  

페셀의 책에는 북쪽 계곡 투어 마지막 날 있었던 에피소드 하나가 실려 있다. 재미있고도 슬픈, 그러나 해피엔드로 끝나는 이야기다. 항생제로 한 주민을 치료하는 이야기이다.  이 글은 인터넷에 올린 무스탕 트레킹 연재 때 번역해 올렸는데 책으로 만들면서는 '잡설'로 분류되어 삭제되었다. 그러나 번역한 공력과 내용이 아까워 인터넷에 올린 사진 <13.바람부는 광야> 편에 다시 첨부했다.  

페셀이 로만탕 북동 쪽 깊은 계곡에 있는 삼종(Sam Dzong)까지 탐사를 마치고 돌아오는데 멀리서 먼지구름이 일어나는 것을 보았다. 말이 달려오고 있었다.

우리가 협곡에서 돌아왔을 때 타시가 우리를 향해 오고 있는 작은 먼지구름을 가리켰다. 그것은 누가 말을 타고 달려오고 있다는 것을 의미했다. 말갈기와 함께 말을 탄 사람의 머리카락이 바람에 휘날리는 모습은 정말 낭만적이었다. 나는 그가 캄파일지도 모른다고 생각했다. 그는 우리에게 도착하자 고삐를 당겨 말을 세우고 빠르게 말했다. 나는 처음 그가 하는 말을 이해할 수 없었으나, 곧 그가 이틀 동안 나를 찾아 다녔다는 것을 알았다.

그는 우리에게 줄 땔나무를 로만탕에 가져다 놓았다고 말했다. 우리가 땔나무를 좋아한다는 소리를 들었다는 것이다. 로만탕에서 우리를 만나지 못한 그는 우리가 서쪽 계곡으로 갔다는 말을 듣고 서쪽으로 갔다가, 지금 우리가 계곡을 탐사하고 돌아온 이 동쪽 계곡에서 우리를 만난 것이다.

그가 우리를 찾은 이유는 약품을 구하기 위해서였다. 로만탕에 가져다 놓은 땔나무는 약값이었다. 얘기가 좀 복잡하다. 그러나 이 불쌍한 사내의 끔찍한 상처를 보았을 때 나는 거의 토할 뻔했다. 그리고 이 불쌍한 사내가 이런 상처로 이틀이나 나를 찾아다닌 사실에 간담이 서늘해졌다.

그는 짜랑 근처에 사는 부유한 농부였다. 어느 날 밤 그는 고주망태가 되어 땅바닥에서 잠이 들었다. 깨어났을 때 그는 수로에 발이 담가져 있는 것을 알았다. 그 물이 밤사이에 얼었다. 그가 나를 만나기 6개월 전에 일어난 일이었다. 동상이 걸린 이 불쌍한 사내의 발은 상당 부분 떨어져 나갔다. 오직 감염된 그의 상처부위를 먹고 있는 구더기들이 살이 썩는 것과 죽음을 막아주고 있었다.

나는 주사 맞는 것을 싫어해서 치과의사에게 가느니 차라리 치통으로 죽는 것을 택할 사람이다. 다시 말해서 상처와 피를 보면 나는 아주 메스꺼워진다. 내가 의사로서의 명성을 얻고 있는 것은 오직 아무것도 모르는 무스탕의 사람들 속에 있을 때다. 지금 나는 빈약한 약품 분배자의 기능을 넘어서야 하는 상황을 맞게 되었다. 내 의료 능력을 신뢰하여 이틀간 말을 몰고 찾아다닌 이 사내를 돕기 위해 나는 의학 영화에서 보았던 장면을 기억하려고 노력했다. 그러나 내가 보았던 것은 무엇인가? 수술용 마스크를 쓰고 고무장갑을 끼고 마취된 환자의 깊은 곳을 자르는 장면이다!

우리 세 사람은 내가 머물고 있는 집으로 돌아왔다. 나는 주인아주머니에게 물을 끓여 달라고 했다. 그리고 붕대로 쓸 만한 것이 있는지 찾아보았으나 없었다. 가지고 온 얼마간의 탈지면은 로만탕에 두고 왔다. 나는 결국 세 장의 의식용 스카프를 가지고 이 남자의 상처를 씻기로 했다. 나는 큰 가위로 썩은 피부와 감염으로 딱딱해진 부위를 도려냈다.

나는 이 사내가 이 상태로 어떻게 6개월을 견뎌냈는지 상상이 가지 않았다. 그가 아직도 살아 있는 것은 오직 로바들의 뛰어난 체력과 높은 고도에 따른 춥고 건조한 날씨로 부패가 아주 더디게 진행된다는 것 외에는 설명이 불가능하다. 다른 기후나 다른 나라였다면 그는 몇 달 전에 죽었을 것이다.

1시간 동안 나는 락시를 알코올로, 의식용 스카프를 붕대로, 큰 부엌칼을 외과용 메스로, 그리고 무엇을 할지는 상상력을 동원하여 수술을 했다. 유일한 의약품은 작은 페니실린 연고제 하나였다. 마침내 이 가여운 상처는 붕대에 감겨졌다. 발의 일부분이 잘리고 피가 흐르기는 했지만, 그가 만든 특별히 큰 장화 속으로 그의 발이 다시 들어갈 때 나는 그 발이 충분히 깨끗해졌다고 생각했다.

이 환자의 첫 진료는 끝났다. 그리고 치료비로 로만탕에는 엄청난 양의 땔나무가 기다리고 있었다. 이후 3주 동안 그는 계속 나를 따라다녔으며 나는 그에게 붕대를 6번 더 감아 주었다. 그리고 한 달 후 내가 로만탕을 떠날 때 그의 상처는 아물었다고 나는 자랑스럽게 말할 수 있다.(Michel Pessel, <Mustang-A Lost Tibetan Kingdom> pp. 233-235)

그 의사선생님 덕분에 이번에 가지고 온 항생제 양은 500mg 짜리 1500 캡슐이다. 관절염약도 가지고 왔지만 그것보다는 항생제가 더 유용하다. 트레킹 도중 필요한 주민들과 스태프들에게 조금씩 나누어 주었다. 그리고 그 하이라이트는 트레킹 12일 째인 삼도에서였다. 아직도 많이 남아 있으니 다음 네팔 방문 때도 유용하게 쓰일 것이다. 네팔에서, 특히 히말라야에서 유통기한은 큰 의미없다. 기한이 지난 것이라도 없는 것이 더 큰 문제다.

삼도에서 마을 주민들에게 나누어 줄 때 구경 온 옆집 독일 팀의 한 사나이가 무엇을 나누어 주느냐고 물었다. 항생제를 영어로 무어라 할까? 그때는 잘 몰라 "안티바이러스, 예를들어 페니실린 같은 거"라고 말했는데 아무래도 아닌 것 같아 돌아와 찾아보니 안티바이오틱(Antibiotic)이다. 바이러스와 박테리아가 다르니 안티바이러스(Antibirus)라고 하면 틀린 말이다. 그러나 그 친구도 비영어권 사람의 말이라 대충 항생제를 그렇게 표현했으리라고  짐작했을 것이다.

혜명화 보살의 컨디션이 좋지 않다. 이제 겨우 2140m인데 고소증상을 보인다. 보통은 3000m 가까이 올라야 나타나지만 사람에 따라서는 일찍 나타나기도 한다. 특히 체력이 저하되면 더 쉽게 나타날 수 있다. 고소가 와 두통이 오고 식욕이 떨어진 혜명화 보살은 저녁을 먹지 않고 일찍 텐트로 들어갔다. 가지고 간 다이아목스를 12시간 마다 1정씩 먹으라고 주었다.

트레킹이 처음인 사람은 국토도보종단이나 군대에서 행군 등을 하지 않는 한 지금까지 이렇게 많이 걸을 일이 없다. 하루 평균 5시간 이상 7일을 걸었으니 슬슬 지칠 때도 되었다. 마니슬루 트레킹은 고도를 천천히 올리기 때문에 고소적응에 도움이 될 것 같은데 실제는 조금 달랐다. 오히려 라르키아 라를 넘기 전 기간이 너무 길어 일찍 체력이 바닥나게 된다.  평소 체력훈련을 열심히 하지 않은 사람은 그만큼 힘들기 마련이다. 그래서 트레킹 중에는 음식을 가리지 말고 잘 먹어야 하고(뜻대로 되는 일은 아니지만) 염분 보충과 전해질 균형을 위한 식염포도당 섭취도 중요하다.
 

trek 7. 뎅 - 갑   (top으로)