윤암의 세상 살아가는 이야기

trek 6. 필림 - 뎅

필림의 현지 이름은 필론(Philön) 또는 도당(Dodang)이라고 한다. 좀솜의 옛 이름은 종삼(Dzongsam)이다. 네팔의 지명은 대부분 표기가 다른 몇 개의 이름을 동시에 사용하고 있다. 그 이유는 과연 무엇 때문일까? 늘 그것이 궁금했다. 그런데 이번에 데이비드 스넬그로브의 책 <히말라야 순례>를 보고 비로소 그 동안의 의문이 풀렸다.

인도를 식민지배했던 영국은 1808년 측량조사국(the Survey of India)을 세워 전 인도대륙의 지도를 만드는 야심찬 계획을 세웠다. 다른 열강을 제치고 제국을 더욱 확장하는데 유리한 고지를 점령하기 위해서다. 1830년까지 조사는 네팔과 티베트 국경까지 이루어졌는데 에베레스트 산의 측량과 산 이름의 명명도 이 때 이루어졌다. 그리고 네팔과 티베트를 포함한 새로운 지도를 만들었다.

그 지도를 바탕으로 현재의 네팔 트레킹 지도가 만들어졌다. 지명이 다른 것은 그런 제국주의의 산물이다. 무스탕 지역의 길링(Ghiling)도 원래는 겔링(Geling)이고 이곳 마나슬루의 라르키아(Larkya)도 원래 이름은 바북(Babuk)이다. 새로운 이름이 전혀 다른 뜻은 아니지만 원래의 이름과는 다르다는 사실만은 분명하다.

마나슬루 히말을 최초로 본 유럽인은 영국의 유명한 등반가이자 탐험가인 빌 틸먼(W. Tilman) 일행이다. 그들은(동료 3명과 유명한 셰르파 텐징 노르가이) 1949년 5월부터 9월까지 두 번에 걸쳐 랑탕 지역의 가네시 히말과  랑탕 계곡을 거쳐 강자 라로 넘어 주갈 히말까지 탐사했다. 랑시샤 카르카에서 주갈로 넘어 오는 능선 이름은 그래서 틸먼즈 콜(Tilman's Col)이다. 가네시 히말에서 그는 팔도르(Paldor, 5996m)를 올랐다.

이듬해인 1950년 봄 그는 <네팔-영국 안나푸르나 원정대> 대장으로  안나푸르나 4봉 등정을 위해 마낭 지역으로 간다. 당시는 포카라까지 가는 도로가 없었기 때문에 카트만두에서부터 걷기 시작해 트리술리 바자르-다딩베시-아루갓바자르-칸촉-고르카-베시사하르-마낭으로 갔다. 칸촉의 능선에서 그들은 처음 하늘 높이 걸려 있는 마나슬루 히말의 웅자를 보았다. 그는 이렇게 쓰고 있다.

우리는 북쪽으로 거의 30마일 떨어져 있는 히말출리(7893m)를 똑똑히 보았다... 쌍안경과 망원경으로 보니 히말출리의 번쩍이는 꼭대기가 잘 보였다. 비록 30마일이나 떨어져 있어도 대부분의 산들이 쉽게 등반할 수 있을 것 같았다. 우리는 저 산이 과연 히말출리가 맞는가 의심했다. 히말출리 바로 남쪽에 있는 아름다운 설봉을 지닌 보우다(Baudha, 6672m)가 우리가 보기엔 더 오르기 쉬운 능선으로 보였다. 그러나 그것은 당시 우리는 별 관심이 없었다. 그래서 우리는 단지 지나가며 바라보기만 했다. 몇 달 후 우리가 오를 수 있는 봉우리를 찾을 때 로버츠(J.O.M. Roberts 소령)와 나는 그것을 그냥 지나친 것을 후회했다. 우리는 아무도 보우다가 보기에 오를 수 있을 것 같은지 아니면 오르지 못할 것 같은지를 기억하지 못했다.( 중 -Nepal Himalaya, p. 815)

네팔 히말라야를 논할 때 반드시 들어가는 사람이 있다. 텐징 노르가이나 힐러리 그리고 메스너 같은 등반가는 일단 논외로 한다. 여기서 말하는 네팔 히말라야는 등반이 아닌 문화적 접근으로 네팔 히말라야 학문의 기초를 세운 사람들이다. 일본의 가와구찌 스님, 영국의 산악인 빌 틸먼, 이탈리아의 티베트 학자 지우제페 투치, 영국의 티베트 학자 데이비드 스넬그로브, 프랑스의 인류학자 미셸 페셀이 그들이다.

학자적 분위기와 다른 등반가인 틸먼이 다른 유명한 등반가들을 제치고 이 그룹에 들어간 것은 그가 최초로 랑탕 지역을 방문한 사람이기도 하지만 랑탕과 안나푸르나, 그리고 에베레스트 지역의 원정을 통해 사료적 가치가 있는 자세한 탐사 기록을 남겼기 때문이다. 그의 책 <The Seven Mountain-Trabel books>은 산악문학의 고전으로 추앙받고 있다.

일본의 가와구치 에카이(河口慧海, 1866-1945) 스님은 당시 일본의 승려 사회에 염증을 느껴 티베트에 들어가서 참된 불법을 구하고 불경을 구해 오겠다고 결심하고, 1897년 6월 하순 일본 고베 항을 떠나 싱가포르를 거쳐 인도의 캘커타에 도착했다. 그리고 다르질링에서 그곳에 거주하던 찬드라 다스나 티베트인들로부터 1년 5개월간 티베트어를 배운 뒤 1899년 1월 중국 승려로 칭하고 네팔에 잠입, 카트만두에 머무르면서 무스탕을 경유해 티베트로 들어가려 했다.

그러나 당시 티베트와 중국은 모든 외국인 여행자들에게 라사 여행을 금하고 있었기 때문에 무스탕을 통해 티베트로 들어가는 것은 불가능했다. 서북쪽의 오지를 통해 카일라스 쪽으로 들어가야겠다고 결심한 그는 그 해 3월 초순 카트만두를 떠나 포카라를 거쳐 뚝체에서 한 동안 머무르면서 잡입할 경로를 모색했다. 이곳에서 무스탕 짜랑(Tsarang)의 한 승려와 교분을 맺은 그는 그 인연으로 묵티나트를 거쳐 무스탕 계곡을 따라 올라가 짜랑의 곰빠에서 거의 1년 가까이 머무르면서 때를 기다리다가, 마침내 서북의 오지 돌포로 우회하여 티베트로 들어가는 데 성공했다.

그리고 카일라스를 순례하고 라사까지 여행한 뒤 라사의 세라 사원에서 1년 넘게 머무르면서 공부하다가, 시킴 쪽의 국경을 넘어 다르질링으로 내려와 캘커타로 갔다. 그는 네팔과 티베트에 들어간 최초의 일본인으로 이후 일본 티베트학의 시조가 되었으며, <티베트 여행기>(초판 1907년)라는 책을 써서 자신의 이 여행 과정을 소상히 기술했다. 좀솜의 무스탕 박물관에는 가와구치 스님의 사진과 무스탕 여정이 전시되어 있고 마르파에는 기념관이 있다.

이탈리아 티베트 학자 투치 교수가 쓴 는 무스탕에 관한 책이라기 보다는 네팔 전반에 관한 책이다. 1952년 9월  15일 카트만두를 걸어서 출발한 원정대는 고르카, 포카라, 고라빠니를 거쳐 10월 20일 까그베니에 도착한다. 그리고 짧은 무스탕 방문을 마치고 베니에서 룸비니까지 내려갔다가 다시 포카라로 되돌아와 비행기로 카트만두로 돌아왔다. 65일 간의 원정이었다. 그의 책에는 무스탕 부분을 포함하여 네팔 여러 지방의 문화, 특색, 풍속을 전문가의 안목으로 기술하고 있다.

런던대학교 동양-아프리카 학부(Oriental and African Studies)의 데이비드 스넬그로브(David L. Snellgrove) 교수는 1956년에 돌포에서 카트만두까지 네팔 서부에서 북부를 횡단했는데, 돌포에서 까그베니로 내려와 깔리 간다키 강을 따라 축상에서 뚝체 근처까지 오르내린 다음 다시 올라가 무스탕의 로게까르와 짜랑을 돌아보고 로만탕은 직접 방문하지 않은 채 묵티나트로 갔다.

그는 묵티나트에서 토롱 라를 넘어 마낭의 나르 계곡을 방문 한 후 다라빠니에서 빔탕으로 올라갔다. 그리고 라르키아 라를 넘어 부리 간다키 계곡으로 내려왔다(지금의 안나푸르나 라운딩과 마나슬루 트레킹 코스의 역방향이다). 그는 이 여행에 대해 <히말라야 순례(Himalaya Pilgrimage)>라는 책을 썼다.

1964년 봄에는 프랑스의 인류학자 미셸 페셀(Michel Peissel)이 무스탕에 들어가 몇 달 간 머무르면서 무스탕의 문화와 역사를 연구하고 <무스탕, 잃어버린 티베트 왕국(Mustang-A Lost Tibetan Kingdom)>을 썼는데, 지금까지 나온 무스탕에 관련 문헌 중 가장 탁월한 책이다.

여기서 특별히 언급할 사람은 스넬그로브이다. 그는 최초로 돌포지역을 탐사했을 뿐만 아니라 우리가 가고 있는 쿠탕(마나슬루) 지역을 서양인으로는 처음 답사한 사람이기 때문이다. 그의 책 <히말라야 순례>(초판 1958년) 후반부는 이 지역에 대한 최초의 보고서라 할 수 있다. 1981년 보스톤 샴발라출판사에서 발행한 <히말라야 순례> 뒤표지에는 다음과 같은 글이 쓰여 있다.

학자의 예리한 안목과 경험많은 여행자의 따뜻함을 지닌 스넬그로브는 수 백년 동안 거의 변하지 않은 네팔 오지 마을의 삶의 방식을 재창조했다. 그와 그의 셰르파 가이드는 인도 국경에 가까운 저지대 평원에서부터 시작하여 티베트어를 쓰는 오지인 돌포의 고산 고개를 넘고 무스탕을 지나 마나슬루 지역을 거쳐 카트만두에 내려 오기까지  7개월 동안 1600km 이상을 여행했다. 여행 중 그들은 승려들과 라마들, 야크지기와 마을 주민들, 사원과 사당 그리고 불교 사원에서 행해진 종교적 비밀 의식과 수련을 목격했다. 사원은 이 외진 지역의 문화적 중심지이다. 스넬그로브 교수의 불교와 히말라야 문화에 대한 해박한 지식 덕분에 이 책은 다양한 여행자들은 물론 학자들과 학생들에게 매우 가치있는 자료이다. 데이비드 스넬그로브는 런던대학의 동양-아프리카 학부의 명예교수이며 영국 학술원 회원이다. 그는 두 권의 인도-티베트 불교를 포함하여 많은 티베트 문화와 종교에 대한 책을 저술했다.

항상 아쉬운 것은 이런 고전들이 아직 번역되지 않고 있다는 점이다. 적어도 투치의 , 스넬그로브의 <Himalaya Pilgrimage>, 틸먼의 <The Seven Mountain-Trabel books>, 페셀의 <Mustang-A Lost Tibetan Kingdom> 이 네 권은 네팔 히말라야에 관심이 있는 사람이라면 누구나 한 번 볼 만한 책이다. 그렇지 않더라도 인문사회학을 공부하는 사람에게는 꼭 필요한 기초자료다.

위의 책들은  1967년에 나온 페셀의 책을 제외하고 모두 초판이 1950년대에 나왔다. 한 나라 학문의 성숙도는 이런 기초자료의 번역이 얼마나 잘 되어 있느냐를 보고 판단할 수 있다. 우리나라는 세계 10위의 경제대국이라고 자랑하지만 정작 그 속에 든 정신을 들여다 보면 빈 깡통인 것이 많다. 그저 돈 버는 방법을 쓴 책만 불티나게 팔리고 있다(그 런 책을 보면 부자가 된다고 믿는 바보들이 의외로 많다).

팔리지 않는 책은 출판사에서 내기 어렵다. 출판사는 자선단체가 아니기 때문이다. 그러나 예전 <대우학술총서>처럼 기업에서 후원해 주면 그리 어려운 일이 아니다. 1권 당 번역비와 출판비로 3000만원 정도면 충분하다. 해마다 반복되는 히말라야 원정에 기꺼이 수 억씩 부담하는 기업이 있는데 한 번쯤은 원정대 후원 대신 이런 책 번역에 후원한다면 한꺼번에 네 권을 다 번역할 수 있고, 그 가치는 조금 과장한다면 히말라야 원정 100번 이상의 가치가 있다.

히말라야 관련 글을 쓰는 사람마다 참고하기 위해 익숙하지 않은 옛 영어책을  이리저리 들춰야 하는 수고를 도대체 언제까지 반복해야 할까? 네팔 히말라야가 우리에게 관심이 별로 없는 지역이라면 모르겠지만 해마다 1만 명 이상의 여행자와 수 십 팀의 원정대가 찾는 곳이다. 아프리카의 어느 오지와는 다른 곳이다.

물론 이런 책들의 번역을 위해서는 단순히 영어만 잘 해서는 부족하다. 네팔과 히말라야 그리고 티베트 문화와 언어, 역사  등에 대한 다방면의 지식이 필요하다. 예전에는 그런 사람이 드물었다. 그러나 지금은 티베트 불교와 티베트어에 대한 전문가들이 많이 있다. 이제는 한 번 생각해 볼 문제다. 그렇지 않다면 한국은 계속 인문학의 변방국으로 남아 있을 수밖에 없다.

*  *  *

어제 분실사고가 생겼다. 백산 스님의 지갑이 없어진 것이다. 카고백 속에 든 작은 손가방이 열려 있고 그 안에 넣어 둔 지갑이 통째 사라진 것이다. 백산 스님의 텐트는 제일 후미진 곳에 있었다. 누군가 텐트에 들어 간 모양인데 잘 이해가 되지 않았다. 현지인은 아닐 것 같고 가능성은 포터들이다. 그러나 주변에 사람들이 바글거리는 상황에서 감히 텐트 속으로 들어갔다면 보통 강심장이 아니다. 단단히 마음 먹고 한 일이다.

지갑에는 신용카드와 운전면허증 그리고 한국돈 10만원밖에 없으니 큰 피해는 아니다. 신용카드는 신고하면 보름 전까지 보상이 가능하고 운전면허증은 다시 발급받으면 된다. 사나흘 후면 도착하는 남룽이나 사마가온은큰 마을이라 전화가 있을 것이니 거기서 카드를 정지시키면 된다고 위로했다. 여권을 모두 삼툭에게 맡긴 것이 다행이다.

여권은 처음부터 맡길려고 한 것이 아니라 트레킹 허가를 위해 맡겨 둔 것이다. 원래는 우리가 도착한 다음 날 허가를 받아야 하는데 우연히 그날이 네팔 축제일이라 관공서가 휴일이었다. 다음 날은 토요일(우리의 일요일에 해당)이라 역시 휴무일이다. 그래서 우리는 예정대로 먼저 출발하고 셰르파 보조인 겔루 셰르파가 트레킹 2일째인 10월 14일 트레킹 허가를 받아 우리를 뒤따라왔다. 겔루는 어제 오후 우리와 합류했다.

네팔 사람들은 비교적 착하다. 그러나 100% 믿으면 안된다. 그래서 여권과 비행기표, 돈이든 지갑 등은 항상 몸에 달고 다녀야 한다. 트레킹을 떠날 때 여권과 항공권은 트레킹 여행사에 맡겨 두는 것이 제일 안전하다. 개별 여행자는 그럴 수가 없다. 작은 어깨걸이 가방이 그래서 필요하다. 나는 그 가방은 밤에 잘 때만 벗어놓을 뿐 화장실 갈 때도 가지고 간다. 그것은 트레킹 전후 카트만두에 있을 때도 마찬가지다. 내 경우는 카메라 가방까지 두 개나 되어 번거롭기 짝이 없다. 그래도 분실할 경우의 난감함을 생각한다면 기꺼이 감수한다.

보통 때처럼 7시에 출발했다. 해가 뜨지 않아 어둡고 쌀쌀하다. 길은 이미 강에서 멀리 올라와 있어 강물은 보이지 않고 물소리만 들린다. 폭포를 위에서 보며 간다. 곧 해가 맞은 편 산 위에 비치기 시작했다. 멀리 북쪽으로 시링기 히말의 설봉이 삐죽 솟아 있다. 건너편으로 큰 구릉 마을인 팡싱이 보인다.

필림 바로 동쪽에는 가네시 히말(7163m)이 있다. 3년 전 랑탕의 로우레비나 야크에서 본 코끼리 뒷모습처럼 생긴 가네시 히말은 아주 인상적이었다. 물론 필림에서는 산에 가려 보이지 않는다. 랑탕에서는 늘 가네시의 뒷모습만 보인다. 우리 여정에서는 가까운 산이 가리기 때문에 보이지 않는다. 2000년 이곳을 지나간 칼스텐이 오른쪽 춤 계곡을 경유한 여행기에는 그곳에서 본 가네시 1봉(7,406m) 서벽 사진이 있다.

사진의 오른쪽이 가네시 히말 산군이다. 왼쪽 두 번째 크고 작은 두 개의 봉우리가 뭉쳐 있는 것이 마나슬루다. 마나슬루 왼쪽은 히말출리, 오른쪽 평평한 봉우리 다음 뾰족한  봉우리는 확실치 않으나 부리 간다키 계곡 북쪽에서 제일 높은 시링기 히말이 유력하다.  그러니까 우리는 지금 그 사이 계곡을 여행 중이다. 가네시 히말 산군은 제1봉(7406m)부터 5봉(6950m)까지 있다. 1949년 랑탕 지역을 탐사한 영국의 틸먼에 의해 처음 소개되었고, 주봉은 1955년 10월 프랑스·스위스합동등반대가 처음으로 등정했다.

출발한 지 30분 후 작은 마을에 이르니 프랑스 팀이 출발준비를 하고 있다. 이곳은 지도에도 없는 마을이다. 어제도 필림에서 우리가 먼저 캠프사이트를 차지한 까닭에 이곳까지 온 것이다. 이곳도 그리 나쁘지 않다. 곧 '한 채의 찻집'이라는 뜻의 에클레바티(Ekle Bhatti)가 나왔다. 그러나 지금은  지금은 대여섯 채 되는 마을이 되었다. 이른 아침부터 아이들이 나와 놀고 있다. 마을 뒤쪽으로 마나슬루 지역에서 제일 멋진 폭포가 보인다.

마을을 지나 언덕에 오르니 북쪽 계곡 모습이 훤하게 드러난다. 양쪽 산이 가파르니 북쪽으로 가는 계곡은 점점 좁아진다. 오른쪽 사면 산꼭대기에서 떨어지는 폭포는 길이가 수 백 미터는 됨직하다. 그 아래 산허리로 난 가는 길로 가는 사람들이 마치 개미처럼 보인다. 그 모습을 보니 이제야 고산에 들어 온 기분이 들었다.

해는 떴지만 산이 높아 여전히 그늘 속이다. 1시간 운행 후 산기슭 코너 오르막에 올라 쉬고 있는데 프랑스 팀이 도착한다. 대부분 젊은 사람들이다. 이런 캠핑트레킹은 휴가가 긴 서양 사람들이 아니면 젊은 사람이 오기 힘들다. 우리나라 직장인들은 트레킹 시즌인 10월과 11월에 3주간의 긴 시간을 내기 어렵다.

10여 분 동안 같이 가는데 앞에 가던 프랑스 팀이 멈추어 서서 건너편 기슭을 가리키며 웅성거린다. 멀어서 잘 안보이지만 자세히 보니 한 무리의 원숭이들이 바위 위에서 놀고 있다. 히말라야에 서식하고 랑구르(Langur) 원숭이로 은갈색 털에 검은 얼굴을 하고 있다. 이 원숭이들은 랑탕 지역에서도 몇 번 보았다. 힌두교도들은 이 원숭이를 원숭이의 신인 하누만의 현현으로 보고 숭배하고 있다.

길은 강에서 점점 높아지고 산사태로 무너진 것을 복구한 곳도 나왔다. 잠시 후 오른쪽으로 샤르(shar) 콜라의 물이 내려오는 춤(Tsum) 계곡으로 가는 갈림길이 나왔다. 춤이란 이 계곡 전체 지역을 이르는 말이다. 1956년 9월 하순, 스넬그로브는 팡싱을 거쳐 시드리바스까지 내려와 필림으로 건너온 후 다시 춤 계곡으로 올라가 여러 마을과 곰빠를 방문했다. 전해오는 말에 의하면 900년 전 벌거벗은 티베트 성자 밀라레빠(Milarapa, 1052-1135)가 이 계곡에서 수행했다고 한다.

이 계곡은 티베트 국경을 넘어 키이롱(Kyirong)과 연결된다. 랑탕의 샤브루베시 북쪽 국경을 넘으면 나오는 티베트 마을이 바로 키이롱이다. 그 마을은 온천이 좋은 아늑한 마을이라 하인리히 하러는 말년에 그곳에서 여생을 보내고 싶다고 그의 책 <티베트에서의 7년>에서 쓰고 있는데 자의인지 타의인지는 모르지만 그의 바램은 이루어지지 않았다.

두 계곡이 합수되는 지점을 조금 지나 다리를 건너 오늘 처음으로 서쪽 사면으로 넘어갔다. 이제부터 오르는 부리 간다키 상류 계곡은 현지인들은 쿠탕(Kutang)으로 부르고 있다. 여기서부터는 더 이상 중산간 지방의 구릉족이 사는 마을이 아니라 티베트족들이 사는 마을이다. 재배하는 작물도 쌀은 더 이상 나지 않고 보리, 옥수수, 메밀만 나며 가옥 형태도 티베트 양식으로 바뀐다.

아침에 지도를 보고 오늘 점심은 냑(Nyak)에서 먹을 수 있으리라 생각했다. 마을이 길가에 표시되어 있기 대문이다. 그러나 실제로는 다리를 건너 조금 가면 나오는 서쪽 사면의 출룽(Chhulung) 콜라로 1시간 올라가야 한다. 2005년 이곳을 지나간 안드레스가 지적했듯이 마나슬루 트레킹 지도는 정확하지 않다. 서쪽 사면으로 건너가는 다리도 춤 계곡 아래로 표시되어 있지만 실제로는 춤 계곡을 지난 후에 나온다.

출룽 계곡을 따라 오르면 고르카로 가는 길이 있다. 그 길은 계곡을 따라 히말출리(7893m)를 향해 남서쪽으로 계속 오르다가 히말출리 아래에서 남쪽으로 방향을 틀어 내려간다. 그리고 보우다 히말(6672m) 아래에 있는 루피나 라( Rupina La, 4720m)를 넘어 고르카까지 내려간다. 루피나 라에서 베시사하르까지도 산길이 있으나 트레커들은 거의 이용하지 않는다. (지도참조)

마나슬루 트레킹의 시작 마을인 고르카에서 아루갓바자르로 가지 않고 바로 북진하여 루피나 라를 거쳐 출룽 계곡으로 내려오는 트레킹은 히말출리와 보우다 히말의 환상적인 풍광을 즐길 수 있어  모험적인 그룹이 시도하는 코스지만 일반적으로 많이 이용하는 코스는 아니다. 인터넷을 뒤져보니 한 트레커 팀은 루피나 라에 눈이 쌓여 넘지 못하고 따또빠니 쪽 계곡을 타고 내려왔다고 한다.

큰 소나무가 많이 있는 비탈길을 간다. 한적한 오솔길이다. 9시가 넘어선 뒤에야 햇볕 속으로 들어왔다. 그리고 얼마 후 다시 허름한 다리를 건너 오른쪽 사면으로 건너가더니 곧 다시 왼쪽 사면으로 건너는 다리가 나왔다. 이 다리가 가관이다. 한쪽으로 기울어져 있고 난간 철망은 떨어진 것을 대충 보수해 두었다. 틈 사이는 나무로 막았다. 원래 나무로 된 바닥도 한쪽이 떨어져 나갔는지 판자로 막아두었다. 아마 낙석이 떨어진 모양이다.

마나슬루 지역에서 가장 스릴 있는 이 다리가 바로 안드레스가 말한 '잠 다 깼니?' 다리인데 2년 전 안드레스의 사진보다 상태가 더 나빠 보인다. 하지만 지금까지 통행을 하고 있으니 괜찮을 것이다. 대체로 겁이 많은 여성동포들은 떨며 건넜다. 길은 산사태가 난 험한 길과 강 옆 절벽을 보수한 길을 지난 후 강에서 조금 떨어진 산길로 접어들더니 다시 절벽 옆으로 돌고 있다. 시간은 이미 11시가 넘어 힘도 들고 배도 고프다.

지금까지는 11시 이전에 운행을 멈추었는데 오늘은 중간에 점심 먹을 마을이 없다. 무조건 오늘의 목적지인 뎅(Deng)까지 가야 한다. 11시 15분 뎅 마을을 알리는 돌로 만든 카니가 반겨주었다. 문을 통과하자 멀리 마을 초르텐과 몇 채의 집이 보였다. 마을로 가려면 왼편 산기슭을 돌아가 작은 지류를 건너야 한다. 이 지류는 여기서 보이지는 않는 히말출리에서 내려오는 물이라고 한다.

뎅에 도착하니 11시 30분이다. 마을 길가에 있는 수도에 아낙네들이 있고 벌거벗은 아이 하나가 땅바닥에서 놀고 있다. 복장은 전형적인 티베트 복장이다. 아이들은 대부분 추바(chuba)를 입고 있다. 무스탕을 방문한 페셀은 현지인들과 위화감을 줄이기 위해 추바를 입었다. 그러나 무스탕에서도 이제 추바를 입고 있는 사람은 보기 힘들다. 이곳 사람들의 복장을 안드레스의 여행사진에서 이미 여러 번 보았지만 직접 보니 이곳이 무스탕보다 더 오지라는 사실이 실감난다.

논스톱(비록 중간에 여러 번 쉬기는 했지만) 4시간 30분의 운행으로 모두들 피곤한 기색이 역력하다. 마당에 깔아 둔 깔개에 앉아 주방팀이 내 온 차부터 마셨다. 그리고 오늘은 운행 끝이라는 내 말에 한시름 놓는 표정이다. 원래의 계획도 여기까지다. 그래도 너무 일찍 끝나는 것 같아 점심 먹고 다음 마을인 라나(Rana)까지 갈 생각을 하고 타시에게 말하니 타시와 밍마 셰르파가 고개를 젖는다. 그곳은 캠프사이트가 한 곳밖에 없는데 이미 프랑스 팀이 그곳으로 갔다고 한다. 그 다음 마을인 비히(Bihi)까지 또 한 시간을 가야 하니 너무 멀다. 그렇게 무리할 필요는 없다.

점심을 기다리고 있으니 한 서양 커플이 도착한다. 이곳은 유난히 커플 팀이 많이 보인다. 지금까지 세 팀을 보았는데 트레킹 12일 째인 삼도에 이를 때까지 일곱 팀을 보았다. 나이도 노부부에서 젊은 사람까지 다양했다. 부부가 같이 다니는 모습이 보기 좋다. 우리는 티베트 빵과 소시지 그리고 야채를 곁들인 푸짐한 점심 식사를 하는데 그들은 간단하게 식판 하나씩 받는다. 그들의 가이드가 주방에서 가져왔다. 두 사람이라도 식당텐트를 가져오지만 보통 점심은 그렇게 먹는 모양이다.

이곳 캠프사이트가 겁나는 곳이다. 바로 뒤로는 절벽이다. 맨드라미처럼 생긴 식물은 관상용이 아니라 식용 작물이란다. 그 뒤는 까마득한 절벽이다. 식사를 마친 커플은 다음 마을로 떠나고 우리는 남은 오후를 한가하게 보냈다. 곧 다른 팀이 도착해 아랫집에 캠프를 쳤다. 이곳은 고도가 2000m 가까이 된다. 좌우로 높은 산이 있어 해가 빨리 진다. 멀리 북쪽 계곡 사이로 시링기 히말(7187m)이 개끗하게 잘 보인다.

시링기는 부리 간다키 북쪽에서 제일 높은 산이다. 어제까지 정북 방향에 있었지만 지금은 동북쪽으로 비켜 있다. 우리는 시링기의 왼편 계곡으로 빠져 서쪽을 향할 것이다. 레이놀즈의 가이드북에는 여기서 남쪽 계곡 사이로  가네시 4봉(7102m)이 보인다고 한다. 그러나 늦은 오후의 뿌연 햇살 때문에 보이지 않았다.

식당텐트에서 차를 마시고 있는데 타시가 포터 아이 한 명을 데리고 왔다. 컨디션이 좋지 않아 달밧도 잘 못먹어 하산한다고 한다. 이 아이는 아루갓바자르에서 구한 포터 중 한 명이다. 4일만 일하고 하산하는 셈이다. 아닌게 아니라 눈이 충혈되어 있는 모습이 좋지 않아보인다. 식량이 점점 줄어들므로 나머지 아르갓바자르에서 구한 포터들도 3일 후에 도착할 사마가온에서 모두 돌아간다고 한다.

직원의 채용과 해고는 전적으로 서다인 타시의 고유권한이다. 그럼에도 굳이 데리고 온 것은 팁을 주기를 원하기 때문이다. 500루삐를 주고 돌아가 몸조리 잘 하라고 했다. 18일 동안 짐을 지는 포터들과 주방 보조요원들에게 줄 팁으로 1인당 1000루삐를 책정해두었다. 여행사 소속 포터들의 일당은 보통 350~400루삐 사이다. 1000루삐면 전체 임금의 15% 정도로 3일치 일당에 가깝다.

이들은 여행사로부터 조금 박한 임금을 받지만 계속 일을 할 수 있어 좋고 덤으로 트레킹 그룹으로부터 팁을 두둑하게 받아 좋다. 그룹으로 오는 팀은 비교적 경비를 여유 있게 가지고 오기 때문에 팁이 후한 편이다. 또 고객에게 헌신하는 그들은 충분히 받을 자격이 있다. 4일 일한 사람에게 500루삐의 팁은 좀 많은 편이지만 몸도 좋지 않으니 그냥 주었다(잔돈도 없다).

백산스님은 나중에 이 친구가 혹 지갑을 가져가지 않았을까 의심이 된다고 했다. 어제 분실사고 후 오늘 갑자기 떠나는 것이 수상하다는 것이다. 충분히 그럴 가능성이 있다. 그러나 증거가 없으니 그냥 잊어 버리는 좋다. 우선은 빨리 신용카드부터 정지시키는 것이 급선무다. 전화가 있다는 남룽까지는 앞으로 이틀 더 걸어야 한다.    

trek 5. 도반 -  자갓 - 필림

아침을 먹고 7시 10분 출발했다. 프랑스 팀은 이제야 식사 중이다. 우리는 텐트를 치지 않았으므로 포터들은 어제 내려놓은 짐 그대로 다시 지고 출발하니 스태프들의 일이 훨씬 단순하다. 그렇지만 다시 또 도미토리 방을 쓰고 싶은 생각은 들지 않았으므로 앞으로는 더 이상 비가 오지 않기만을 바랬다.

마을 바로 뒤에 있는 다리를 건너 1시간 동안의 운행은 별 재미가 없는 단조로운 길이다. 30분 더 가자 제법 넓은 경작지 공간이 나오고 계곡 사이에 마이산처럼 생긴 거대한 바위 하나가 떡 가로막고 있는 곳 조금 못미처 집이 세 채 있는 마을이 있다. 샤울리 바티(Shyuli Bhatti) 마을이다. 바티는 찻집이라는 뜻인 줄 알지만 샤울리는 무쓴 뜻인지 모르겠다. ABC트레킹에서 비레탄티와 간드룩 사이의 샤울리(Syauli) 바자르의 샤울리와 같은 뜻일 것이다(통일된 영어 표기가 없으므로 철자 한 두자 다른 것은 별 의미가 없다).

샤울리 바티에서 30분 쯤 쉬었다. 물도 마시고 가지고 간 사탕을 나누어 먹었다. 집 주인과 우리 셰르파들 등 눈에 보이는 사람은 모두 나누어 주었다. 어제 늦게 지난 간 팀은 이곳에 캠프를 차렸을 것이다. 휴식을 마치고 다시 좁은 길을 30분 오르내리니 9시 10분 경 갑자기 툭 터진 강바닥이 나타났다.

숲 속을 걷다가 이렇게 개방된 공간을 보니 속이 후련하다. 이곳 풍경은 마치 안나푸르나 서키트 트레킹 코스에 나오는 딸(Tal)과 비슷한 분위기다. 그러나 번잡한 딸과는 비교가 되지 않는다. 흐르는 강물 소리만 제외하면 그야말로 적막강산이다. 마나슬루나 마칼루 등 캠핑트레킹 코스의 좋은 점은 이런 한적함이다.

네팔에 트레킹을 하기 위해 오는 사람은 대략 1년에 8만명이다. 그 중 60%(48,000명)는 안나푸르나 지역으로 가고 17%(13,000명)는 에베레스트 지역으로, 13%(10,400명)는 랑탕 지역으로 간다. 그리고 위 3대 메이저 트레킹 코스를 제외한 나머지 지역으로 전체의 10%(8,000명)가 간다.(Steve Razzetti, <Trekking and Climbing in NEPAL-25 Adventure Treks in the Might Himalaya>)

나머지 지역이란 마나슬루, 나르 -푸, 다울라기리, 캉첸중가, 마칼루, 무스탕, 돌포의 일곱 지역이 대표적인 곳인데, 단순하게 계산해서 8천 명을 7로 나누면 한 곳 당 1년에 1,100명 조금 넘는 수만 방문하는 셈이니 얼마나 한적할 지 짐작할 수 있다. 비록 이 수치는 몇 년 전의 통계지만 지금도 별반 다르지 않을 것이다.

여행이란 물론 다른 여행자들과 어울리는 재미도 있다. 그러나 모처럼 차분한 마음을 가지려고 히말라야를 찾았는데 기본이 되어 있지 않은 사람들 때문에 기분이 상할 때가 많다. 바글거리는 식당의 풍경도 처음엔 신기하고 즐겁다. 그러나 여러 해 겪다보면 소란스러움을 피해 점점 여행자가 적은 롯지를 찾게 된다. 3대 트레킹 코스를 다 마친 트레커이 좀 더 한적함을 즐길 수 있는 깊은 오지의 히말라야로 향하게 되는 것은 당연한 일이다.

그곳 넓은 강바닥, '마이산' 바로 아래에 바티가 하나 있다. 야영하기 좋은 곳이다. 2005년 마나슬루 트레킹을 했던 안드레스는 우리처럼 마차콜라에서 출발하여 따또빠니에서 점심을 먹고 도반을 지나 이곳에서 야영을 했다. 도반에서 이곳까지 두 시간 거리니 우리 역시 어제 비가 오지 않았다면 오후 3시 경에 도착할 수 있었을 것이다.

이번 마나슬루 일정을 짤 때는 소요시간에 대한 정보가 턱없이 부족한 탓에 어제 일정은 일단 도반으로 정했다. 지도상으로 자갓은 너무 멀었다. 이렇게 중간에 멋진 곳이 있는 줄 알았다면 처음부터 일정을 이곳으로 정했을 것이다. 그리고 만약 어제 날씨가 좋았다면 도반에서 멈추지 않고 조금 더 갔을 것이다. 12시 45분은 운행을 마치긴 너무 이르기 때문이다. 도반의 캠프사이트보다 이곳이 백 배 낫다. 누구든 다음에 올 사람들은 이곳을 놓치지 마시기 바란다. 이런 멋진 강변의 캠프사이트는 마나슬루에서도 유일하지만 아마 네팔 트레킹의 모든 코스에서 흔치 않을 것같다.

강바닥 옆을 가던 길은 물길 때문에 더 이상 가지 못하고 오른쪽 산비탈의 울퉁불퉁한 길로 바뀌었다. 그리고 잠 시 후 다시 계곡 바닥으로 내려섰다. 넓은 강바닥은 점점 좁은 협곡으로 변해갔다. 주변의 풍광은 여전히 절벽이 압도하고 있다. 코너를 돌아 오른쪽 사면으로 올라서서 조금 가다가 지류계곡인 야라콜라를 건너는 현수교를 건너니  다시 계속 오르막길과 내리막길이 교차된다. 그리고 얼마 후 다리를 건너 부리 간다키 강을 건너 왼쪽 사면으로 넘어 갔다.

길은 이제 단정한 돌계단의 오르내림이다. 그런데 주변 풍광이 엄청나다. 거대한 절벽 사이에 난 길은 마치 무릉도원으로 가는 비밀의 문처럼 보인다. 코너를 돌 때마다 변하는 풍경은 발걸음을 자주 멈춘게 한다. 고도는 1200m 정도밖에 되지 않지만 풍경은 아주 드라마틱하다. 도반에서 자갓 사이의 이길은 마나슬루 트레킹 중 저지대에서는 가장 멋진 풍경을 지니고 있어 떠나기가 주저될 정도였다.

그 풍경의 중심에 있는 작은 마을 야루판트(Yaruphant)에 도착했다. 샤울리 바티에 서 있는 이정표를 보면 그곳에서 1시간 30분 거리로 나와 있다. 우리는 1시간 20분 걸렸다. 거대한 절벽을 마주하고 따뜻한 햇볕 아래 서너 채의 집이 조용히 모여 있다. 마치 세상에서 벗어나 조용히 은거하고 있는 은자들의 집 같다. 문득 당나라 시인 가도(賈島, 779-843)가 지은 '은자를 찾아갔으나 만나지 못하다(尋隱者不遇)'라는 시가 생각났다.  

예전에 한시를 공부할 때 즐겨 읊던 5언절구다(그러고 보니 벌써 20여 년 전이다). 당시 어학연수를 명분으로 잠시 대만을 다녀오면서 노래 테이프를 몇 개 사왔는데 그 중 <兒童唱唐詩(上,下>) 테이프는 아이들이 당시(唐詩)를 노래로 부르는 내용으로 특히 좋아하여 지금도 가끔 듣곤 한다. 노래가 끝나고 해설하는 여성의 목소리를 통해 시끄럽게 들리기만 하던 중국어가 조용히 잘 말하면 음악 못지않게 아름다운 선율을 지니고 있다는 사실도 알 게 되었다.

정말 이곳은 가도의 시에 나오는 그런 은자가 살고 있을 것 같은 분위기다. 길은 계속 산허리 코너를 돌고 있다. 멋진 풍광을 벗어나는 마지막 오르막 코너에서 아쉬움에 뒤를 돌아보았다. 점심 먹을 마을인 자갓(1415m)에는 10시 35분에 도착했다. 마을 입구 전부터 판석이 잘 깔려 있다. 마을 입구 팻말에는 <당신은 마나슬루 보존지역에 들어서고 있습니다>라는 말이 네팔어와 영어로 쓰여 있다. 마을 광장 끝에 있는 돌 초르텐을 보니 비로소 히말라야로 들어 온 기분이 들었다.

자갓이란 '톨게이트(tollgate)'라는 뜻이다. 즉, 통행세를 받는 곳이다. 예전 티베트와 무역을 할 때 이곳에서 통행세를 받았다. 안나푸르나 서키트 지역에도 자갓이 있다. 그곳 역시 마찬가지 기능을 했던 마을이다. 그래서 이 마을에는 경찰 체크포스트와 우체국, 초등학교가 있다.

멋진 캠프사이트에 주방팀이 준비 한 깔개가 놓여 있다. 여성동포들이 강한 햇볕을 피하기 위해 깔개를 그늘 쪽으로 옮긴다. 마당에는 어미닭과 병아리들이 한가롭게 돌아다니고 있다. 히말라야에는 족제비 같은 동물이 없는 모양이다. 모든 닭은 방목을 하고 있다. 제일 윗 마을인 삼도에서도 그랬다. 얼마 후 프랑스 팀이 도착했다. 그들은 서양사람 대부분이 그렇듯 거침없이 뜨거운 햇볕을 즐긴다.

잠시 타시와 이야기를 나누었다. 40세인 그는 고향 무스탕 남돌을 떠나 포카라에 와 가이드 일을 한 지 10년 되었고 정식 라이센스는 3년 전에 취득했다. 고등학교를 졸업하고 고향에서 초등학교 교사를 했으나 수입이 형편없어 나왔다고 한다. 부모님들은 다 돌아가셨으니 특별히 고향에 미련이 없었을 것이다. 12살 아들과 9살 딸이 있다. 타시를 보니 마치 5년 전의 삼툭을 보는 것 같다. 영어를 잘 하니 그도 열심히 일하면 나중에 여행사를 하나 차릴 수 있을 것이다. 삼툭의 여행사에 소속된 지금은 한국어도 열심히 독학하는 중이라고 한다.

발목이 아무래도 심싱찮다. 이틀 동안 샌들을 신고 운행한 탓에 발목이 시큰거린다. 아침에 보명화 보살님이 가지고 온 발목보호대를 양말 안에 신었으니 조금 도움은 되었지만 근본적인 문제가 해결되지는 못한다. 특히 오른쪽 발목이 더 아팠다. 설상가상으로 오늘 아침에 눈을 뜨니 목이 따가웠다. 목감기가 시작될 때의 증상과 같았다. 순간 마차콜라에서 한 목욕이 떠올랐다.

결국 신주단지처럼 배낭에 넣어 지고 온 등산화를 꺼냈다. 가능하면 라르키아 라 가까이 가서 신으려고 했는데 이런 상태라면 그곳까지 가기도 전에 발목이 망가질 지경이다. 비상용 끈으로 밑창을 잘 묶은 후 오후 운행부터 신기로 했다. 제발 오래 버텨주기만을 바라는 마음이다.

점심으로 나온 티베트 빵에 꿀을 찍어 먹으니 맛이 좋다. 열이 많은 체질이라 평소 꿀을 잘 먹지 않는데 네팔 꿀은 잘 먹힌다. 꿀병은 엉성하지만 모두를 이구동성으로 맛이 좋다고 한다. 점심 먹은 후 12시 15분 출발했다. 마을을 벗어나니 바로 내리막길이 나오고 곧 왼편으로 두 개의 계곡(팡구콜라와 바루콜라)이 합수되는 강바닥으로 내려왔다. 여기서 길이 두 개로 갈린다. 하나는 계속 왼쪽 산기슭쪽을 타고 가다가 현수교를 건너는 높은길이고 다른 하나는 강바닥쪽으로 내려가는 낮은길이다.

우리가 타시보다 먼저 출발했는데 갈림길이 나오자 앞에 가던 사람이 망설이고 있다. 내가 앞장 서 윗길로 올랐다. 아무래도 큰 길이 안전하다는 생각에서였다. 곧 타시가 따라와 돌아오라고 한다. 윗길은 여름길로 몬순 때 물이 불어나면 사용하는 길이다. 지금은 겨울길인 강바닥길을 갈 수 있으며 강에는 작은 통나무 다리가 놓여 있다. 다리를 건너 강바닥을 잠시 걸은 후 왼쪽 사면으로 올라 여름길과 만났다. 그곳부터는 다시 계단길이다.

중간에 쉬기도 하면서 계단길을 45분 오르내리니 작은 마을 살레리(Salleri, 1340m)가 나왔다. 이 마을도 판석으로 잘 포장되어 있다. 길 옆 담장에는 이 길에 대한 연혁을 써 놓았다. 총 길이는 317m고 비용은 73,810 루삐 들었으며 살레리 마을부녀회(Mother's Group)에서 30%를 부담했다고 하는 내용이다. 완공연도는 네팔력 2055년 12월 27일이다. 금년이 2064년이니 11년 전이다.

여기서 다음 마을인 시드리바스(Sidribas)까지는 45분 거리다.  마을을 벗어나니 멀리 앞쪽으로 시링기 히말(Shringi HImal, 7187m)이 보인다. 티베트 국경 가까이 있는 산이다. 왼편 산기슭으로는 우리가 가야 할 산허리길이 실날처럼 있다. 그 길을 올라 코너를 돌았다. 오솔길 같은 내리막길이고 그 아래쪽으로 시드리바스가 있다. 멀리 건너편 산 중턱에 오늘의 목적지 필림이 보인다. 극적인 절벽길은 더 이상 없고 다만 한적하고 걷기 좋은 산길이다.

시드리바스(1420m)에서 처음으로 마니월을 보았다. 따뜻한 햇볕 아래에서 아이들과 엄마들이 해바라기를 하고 있는 풍경이 한가롭다. 개도 길바닥에 늘어져 있고 오리도 새끼들을 모아놓고 뭔가를 훈시(?) 중이다. 곧 부리 간다키 강을 가로지른 긴 다리가 보였다. 필림으로 가는 길이다. 계속 산기슭을 따라 가는 작은 길도 하나 있다. 그 길을 따라가면 팡싱(Pangsing)을 거쳐 나중에 냑(Nyak)에서 주 트레일과 만난다. 그러나 캠핑할 곳도 없고 현지인들만 이용하는 거친 길이라 모험적인 트레커 외에는 거의 이용하지 않는다.

필림으로 가는 이 다리는 마나슬루 지역에서 제일 긴 다리다. 어림짐작으로도 150m는 될 것 같다. 다리를 건너 필림까지는 200m 정도의 고도를 오르는 지그재그 오르막이 다. 하루의 일정을 마칠 때 쯤은 모두들 힘들어 하는데 오늘은 더욱 화끈하게 운행을 마감하고 있다.

오후 2시 40분, 필림(Philim, 1550m)에 도착했다. 마을 입구에 세워 놓은 관문인 카니(Kani)에는 마오이스트 깃발이 많이 꽂혀 있다. 필림은 두 개의 마을로 이루어져 있는데 캠프사이트는 아랫마을에 있다. 필림도 마나슬루에서는 비교적 큰 마을이다. 스넬그로브에 의하면 필림은 부리 간다키 계곡에서 티베트 곰빠가 있는 마을 중 제일 아래에 있는 마을이라고 한다.

여장을 풀고 좀 씻어볼까 하고 마을 수돗가를 가니 마을 사람들이 많아 포기했다. 저 아래쪽으로 가면 또 수도가 하나 있다고 한 영감님이 몸짓으로 말했지만 내려가기가 귀찮아 그냥 수건에 물을 적셔 몸을 닦는 것으로 만족했다. 닷새만에 겨우 1500 고지에 올랐다. 그래도 해가 지자 쌀쌀한 것이 고산지역에 가까이 온 것을 실감한다. 주방팀이 내 온 따뜻한 차를 마시며 하루의 운행을 정리했다. 식당텐트에서 뜨거운 차를 마시는 이 시간이 하루 중 가장 즐거운 시간이다.  

trek 4. 마차콜라 - 따또빠니 - 도반

새벽부터 비가 내린다. 예상했던 일이다. 비나 눈은 항상 예상을 해야 한다. 한 여름에도 눈이 올 수 있고 겨울에도 비가 내릴 수 있다. 히말라야 트레킹은 저지대에서 고지대까지 다양한 고도를 거치기 때문이다. 2000m 이하는 아열대 기후라 비가 자주 내린다. 그리고 비행기로 바로 3000m 가까이 오르는 쿰부나 좀솜, 무스탕 지역도 비에 대한 대비를 해야 한다. 히말라야 트레킹 때는 우의나 스패츠, 아이젠은 반드시 지참해야 하는 필수품이다.

어제 오후 잠시 널어두었던 빨래는 비닐봉지에 넣었다. 이런 날씨에는 마르기가 쉽지 않다. 땀에 덜 젖는 티셔츠나, 바지는 빨지 않아도 별 문제가 없다. 트레킹에서 제일 문제는 속옷 빨래다. 하루만 운행해도 땀에 차는 속옷을 매 번 빨기도 어렵고 빨아도 마를 시간이 없다.

그나마 저지대는 나은 편이다. 고산으로 올라가면 아무리 날씨가 좋아도 기온이 낮아 잘 마르지 않는다. 매일 운행이 끝난 후 마른 옷으로 갈아입지만 다음날 운행을 시작할 때는 전날 입었던 옷과 양말을 다시 착용할 수밖에 없는데, 아침마다 온 몸이 으시시했다. 그렇다고 매일 마른 옷으로 갈아입을 수도 없다. 그러려면 열 벌도 모자란다.

사실 하루 3리터 이상의 수분을 섭취하고 열심히 온 몸을 움직이는 트레킹을 이틀 정도만 하면 그동안 문명사회에서 축적되었던 노폐물이 거의 다 빠지낟.그 후에 나오는 땀은 냄새가 거의 없는 맹물 수준이어서 그리 냄새가 나지 않는다.  통기성과 보온성, 투습성이 뛰어난 등산의류는 운행 중에도 빨리 마른다.

양말은 다르다. 양말은 꽉막힌 등산화 속에 갇혀 있어 아무리 좋은 쿨맥스 양말과 고어텍스 등산화를 신어도 한계가 있다. 발냄새는 쉽게 없어지지 않는다. 점심시간에 신발은 물론 양말까지 벋는 이유는 발을 편하게 하려는 뜻이 있지만 양말을 말리기 위한 이유도 있다. 등산양말은 두껍기도 오죽 두꺼운가! 빨아도 말리기가 쉽지 않다. 나는 가지고 간 양말 네 컬레 중 한 컬레는 수면용으로 신고 세 컬레를 교대로 신으며 버텼다. 물론 중간에 빨기도 했다.

그런 면에서는 롯지트레킹이 훨씬 조건이 좋다. 롯지 식당에는 저녁에 난로를 피워놓기 때문에 젖은 빨래나 세탁한 빨래를 널어두면 쉽게 마른다. 밤에는 방 안에 빨래줄을 치고 널면 조금이라도 습기를 제거할 수 있다. 안나푸르나 지역 트레킹의 경우 롯지 식당 탁자 아래 요란한 소리를 내는 석유난로와 탁자를 빙 두르고 있는 담요 속에 빨래줄이 있다. 쿰부나 랑탕 지역은 식당 창가 주변에 빨래줄이 쳐져 있다.

아침을 다 먹을 때까지 비가 그치지 않아 출발을 조금 늦추었다. 타시가 앞장서야 하는데 텐트 걷는 일을 거들기 때문이다. 오늘은 일정이 짧아 웬만큼 늦어도 무리가 없다. 다행히 곧 빗줄기가 가늘어져 텐트를 걷을 수 있었고 7시 40분 출발했다.

마을을 빠져나오니 어제 늦게 도착한 프랑스 팀은 마을 끝 캠프사이트에서 이제 아침을 먹고 있다. 14명이나 되니 기동력이 떨어지는 것이 당연하다. 식당텐트도 두 동이나 된다. 이 팀은 대체로 젊은 사람들이 많다. 마나슬루 여행기를 보면 프랑스 팀을 만난 이야기가 자주 나온다. 무스탕 방문자도 프랑스가 단연 압도적으로 많다.

2005년 무스탕 방문자의 나라별 통계를 보면 프랑스가 156명으로 단연 으뜸이다. 2위 이태리는 88명, 3위 미국은 82명, 4위 독일은 80명이니 상위권에 속하는 다른 나라의 두 배에 가까운 수치다. 비단 무스탕 지역 뿐만 아니라 아마도 네팔에서 캠핑트레킹을 가장 많이 하는 나라는 프랑스일 것 같다.

마을을 벗어나 바로 거센 지류가 흐르는 통나무 다리를 건넜다. 그리고 바로 강바닥으로 내려선다. 계곡에 물안개가 자욱하여 마치 비밀의 화원으로 들어가는 듯했다. 길은 절벽길이 아니라 강물 2-3미터 바로 위를 걷는 쉬운 길이다. 빗줄기가 굵어져 우의를 입었다.

포터들은 비가 오면 비닐로 짐을 덮어 가방을 나르지만 비가 많이 오면 다 커버하지 못하므로 가방 안에 든 옷은 하나씩 따로 비닐패킹해야  한다. 배낭커버도 필요하다. 방수용도 되고 평소 운행 때도 커버를 쒸우고 운행하면 배낭을 보호해 준다.

'뜨거운 물'이라는 뜻의 따또빠니에는 10시에 도착했다. 입구에 물탕이 하나 있고 왼편으로는 따뜻한 물이 흘러나오는 홈을 판 돌 꼭지가 세 개 있다. 2005년 11월 이곳을 방문했던 안드레스의 글에는 욕탕에 물이 없는 모습인데 지금은 따뜻한 물이 찰랑찰랑 넘치고 있다. 사진을 비교해 보니 2년 전과는 분위기가 많이 다르다.

트레킹을 준비하면서 따또빠니에 도착하면 신나는 샤워는 아니더라도 몸을 씻고 빨래도 하며 한가한 오후를 보낼 생각이었다. 지금은 물이 나오는 �지도 세 개나 있으니 복잡하지도 않을 것이다. 생각같아서는 당장 욕탕에 몸을 담그고 싶었다.

그러나 비가 내리는 으슬으슬한 날씨여서 그럴 분위기가 나지 않았고 수온도 생각보다 높지 않고 미지근하다. 그래서 그냥 세수 정도로 끝냈다. 꼭지에서 나오는 물의 수온은 다 다른데 오른쪽 꼭지의 물 온도가 제일 높다. 따또빠니는 역시 안나푸르나 라운딩 중 나오는 따또빠니가 제일 뜨겁고 시설이 좋다.

1956년 이곳을 방문한 다비드 스넬그로브는 <히말라야 순례(Himalaya Pilgramage)>에서 "뜨거운 물이 나오는 작은 물줄기가 바위 아래에서 나와 노호하는 찬 부리 간다키 강으로 흐른다."라고 쓰고 있다. <마나슬루 트레킹 가이드북>을 쓴 레이놀즈가 1992년 마나슬루 개방 후 이곳을 처음 방문했을 때는 찻집도 없고 물꼭지도 오직 하나뿐이었다고 한다.  

이곳에서 이른 점심을 먹기로 했다. 캠핑트레킹이라고 아무데서나 점심을 먹지 않는다. 반드시 주방팀이 전을 펼칠 움막이나 롯지 아궁이가 있어야 하며 그런 곳이라야 식수도 구할 수 있다. ABC 트레킹 중 나오는 캠프사이트가 있는 롯지에는 한쪽에 반드시 그런 움막이 있다.

몇 채의 집이 마주보고 있는 이곳 따또빠니 마을 입구에 가게가 하나 있고 그 앞에 테이블이 하나 있어 일찍 온 우리가 차지했다. 지붕에 차양을 쳐 놓아 골목길은 비가 내리지 않았다. 배낭에서 우모자켓을 꺼내 체온을 보존했다. 빠상이 곧 따뜻한 비스킷과 차를 가지고 왔다. 차 마시는 이 시간이 제일 즐거운 시간이다. 비는 차츰 잦아들었다.

별로 커지 않은 마을인데 아이들이 많다. 욕탕 앞에서 아이들이 웅성거리고 있어 뭔 일인가 하고 가 보니 꼬마들이 엄마들의 보호 아래 비가 오든말든 즐겁게 물놀이를 하고 있다. 세상 근심걱정을 모르는 아이 때는 언제나 행복하다. 누구든 저런 시절이 있었으리라.

점시 먹고 출발할 때 비가 다시 굵어졌다. 15분 쯤 지나서 나무로 바닥을 깐 고풍스런(?) 현수교를 건너 처음으로 부리 간타키 강 오른쪽 사면으로 들어섰다. 그리고 얼마 오르지 않아 건너편 절벽에서 엄청난 소리를 내며 공중에서 떨어지는 폭포가 나타났다. 얼마나 장관인지 비가 내리는 중에도 한동안 그 자리에 서서 감상했다. 마나슬루 지역은 유난히 수직 절벽이 많아 만나는 폭포마다 장관이다.

길은 울창한 수풀 사이로 나 있다. 야생 대마초가 자주 보인다. 히말라야에서 흔하게 볼 수 있는 식물이다. 이 대마초도 여행기에서 빠지지 않는 매뉴 중 하나다. 간혹 히말라야에 온 김에 대마초를 피워보려는 여행자도 있겠지만 트레킹을 망치지 않으려면 삼가는 것이 좋다.

목적지 도반에는  12시 45분에 도착했다. 스태프들은 이미 도착한 상태다. 타시가 이곳 유일의 도미토리 '호텔'에서 자도 괜찮겠냐고 묻는다. 캠프사이트가 젖어 있으니 당연한 일이다. 젖은 땅에 텐트를 치는 것은 번거롭기도 하지만 자는 사람도 불편하다.

이층 도미토리로 사다리를 타고 올라가니 입구는 옥수수 등 곡물 창고이고 그 옆에 침상이 여덟 개 있는 큰 방 하나가 있다. 2층 전체가 천장을 공유하고 있다. 엉성한 창문으로 바람이 몰아쳐 왔다. '나만의 왕국'인 텐트에 비하면 썰렁하지만 비오는 날엔 이 정도만 해도 감지덕지 할 일이다.

모두를 땀에 젖은 옷을 갈아입고 어제 빨았던 빨래와 함께 발코니에 널었다. 가지고 온 빨래줄을 총 동원했다. 비가 오고 있지만 바람이 많이 불어 잘 마를 것 같다. 가지고 온 빨래집게 10개가 모자란다. 양말 한 컬레에만 두 개가 필요하니 그렇다. 다음부터는 15개로 상향조정해야겠다.

마른 옷으로 갈아입으니 여유가 있다. 비는 이제 수그러들었다. 나중에 알았지만 이날 비로 라르키아 라에는 1m 이상의 눈이 내려 3일간 길이 막혔다고 한다. 거기까지 간 이상 3일 기다렸다가 길을 뚫고 넘는 것이 차라리 더 낫다.

보통 라르키아 라 넘기 전 마지막 캠프인 다람살라까지 아무리 빨리 가더라도 고소적응일 하루를 포함해 11일이 걸린다(우리는 13일 일정이다). 거기서 라르키라 라를 넘어가면 카트만두까지 5일 걸리지만(뛰어가도 4일 걸린다), 갔던 길로 다시 내려오면 최소한 일주일이 걸린다.

오후 3시 경 프랑스 팀이 도착했다. 그리고 젖은 마당에 텐트를 친다. 이들은 인원이 많고 대부분 젊은 사람들이어서인지 스태프들의 도움을 받아 각자 자기 텐트를 친다. 사전에 그런 약속이 있었는지 아무도 불만을 표시하는 사람이 없다. 우리라면 그런 식의 트레킹을 기꺼이 감수할 사람은 아무도 없을 것이다.

갑자기 조용한 산골이 사람들로 바글거린다. 트레커 20명에다 스태프 50명이 한꺼번에 몰렸다. 우리는 롯지에 딸린 도미토리 방과 식당 그리고 화장실까지 이용할 수 있어 편하다. 이들은 따로 식당텐트와 화장실 텐트를 세웠다.

그리고 1시간 30분 후인 4시 30분, 한 서양인 노(?)부부가 도착했다. 이곳이 복잡한 것을 보고 더 가려는 그 부부를 가이드가 만류한다. 앞으로 1시간 더 가야 하는데 너무 늦다는 것이다. 결국 그들도 마당에 텐트를 쳤다. 부부라서 한 동만 치는 것이 그나마 다행이다. 5시 경 또 다른 그룹 6명이 나타났다. 도저히 자리가 없는 것을 안 이들은 그대로 통과했다. 다음 마을인 샤울리 바티에 도착하면 날이 저물 것이다.

마나슬루 지역은 캠프사이트가 많지 않고 있는 곳도 몇 군데를 제외하고는 넓지 않아 트레커들이 몰리는 10월과 11월에는 캠프사이트 트래픽이 심한 편이다. 그래서 오후 3시 이전에 운행을 마치는 여유 있는 일정을 짜는 것이 좋다. 그런 일정을 짠 우리는 한 번도 캠프사이트가 만원이어서 다음 캠프사이트까지 가는 일이 없었다.

여기는 전기가 들어온다. 식당에서 차 마시고 자녁까지 먹은 후 이야기를 나누다가 포터들을 위해 일찍 자리를 떴다. 식당은 우리가 떠나면 포터들의 침실로 사용된다. 식당텐트도 마찬가지다. 옆에서 기다리던 포터들이 반가운 듯 식탁과 의자를 치우로 잠자리를 마련한다.

도미토리의 높은 천장과 휑한 공간이 영 낯설다. 아직 마르지 않은 빨래는 방 안에 줄을 치고 널었더니 더욱 산만한 모양새다. 그래도 하루의 일과를 마친 가뿐한 마음으로 침낭에 몸을 깊이 묻고 잠을 청했다.   

trek 3. 소티콜라 - 라푸베시 - 마차콜라

아침 5시에 잠이 깼다. 히말라야에 들어오면 잠이 적어진다. 일찍 잠을 자는 탓도 있지만 책을 보느라 늦게 자도 마찬가지다. 피곤하게 몸을 움직였어도 일찍 누니 떠지고 그래도 잠이 부족하다는 느낌이 없는 것이 신기하다. 밤에 후레쉬 빛이 텐트밖을 가끔 지나가는 걸 보니 셰르파들이 물건의 분실을 막기 위해 교대로 입초를 선 모양이다.

먼저 화장실부터 다녀 온 후 짐을 싼다. 일단 하루의 운행이 끝나고 짐이 들어오면 갈아 입을 옷가지를 찾느라 다 풀어제쳐 놓는다. 그리고 아침에 다시 잘 싸서 가방에 집어 넣는다. 이미 무스탕 트레킹 때 경험한 매일 반복되는 일과지만 며칠 지나면 숙달되어 어렵지 않다. 6시에 모닝티가 배달되고 10분 후 세숫물이 온다. 세수 후 곧 아침식사가 시작되므로 그때까지 침낭을 과 짐을 다 싸서 자물쇠로 채워놓아야 한다. 아침 먹으러 갈 때는 배낭과 스틱, 카메라 가방 등을 다 가지고 나간다.

밖에는 식당텐트가 이미 철거되어 있다. 야외식탁에서 우리가 아침을 먹을 동안 텐트가 철거된다. 포터들은 이미 출발하고 있다. 제일 늦게 출발하는 포터는 우리의 식사가 다 끝나야 짐을 쌀 수 있는 식탁과 의자 담당 포터다. 아침은 간단하다. 뽀리지 대신 누릉지와 가지고 간 라면을 교대로 끓여달라고 했다. 짜파티와 계란 하나가 따라 나온다. 뜨거운 핫초코릿부터 듬뿍 마신다.

6시 30분에 아침을 먹고 7시에 출발했다. 무성한 숲 길을 걷고 고도도 300m 정도 오르는 오늘도 그리 힘든 일정이 아니다. 건너편 절벽에서 폭포가 자주 나타난다. 규모가 엄청나다. 얼마 가지 않아  마오이스트 검문소가 나타났다. 어제 저녁 작대기 하나 들고 어린 녀석 하나가 나타나 타시와 말을 주고 받을 때 이미 짐작했던 일이다.

사유재산제로부터 발생하는 사회적 타락과 도덕적 부정을 간파하고, 재산의 공동소유를 기초로 하여 더 합리적이고 정의로운 공동사회를 실현하고자 한 공산주의의 이상은 19세기 후반 마르크스와 레닌이 주창하여 20세기에는 거의 전 세계를 풍미했다. 인류 역사상 현실적인 면에서 가장 혁신적이고 혁명적인 이념이라고 할 수 있을 것이다.

그러나 결국 20세기가 끝나기도 전 사양길에 접어들었다. 인간 내면에 잠재되어 있는 권력욕과 사리사욕 등이 너무 강렬해 쉽게 포기할 수 없었던 까닭이다. 그래서 고상한 이념은 또 다른 형태의 계급사회를 형성하여 피지배계급층에게는 별로 달라진 것이 없었다.

그러나 실패한 사상이지만 공산주의는 봉건주의와 제국주의로부터 세상의 인민을 깨우는 큰 역할을 한 것은 사실이다. 네팔에 공산주의가 아직도 큰 힘을 발휘하고 있는 것은 그만큼 네팔의 사회가 낙후되었다는 말과 같다. 흔히 30년 전 우리와 비교하지만 사회적 구조와 그 구조를 이루는 사상적인 면에서는 우리의 50년대에 비견할 수 있을 것이다.

나는 네팔의 마오이스트들을 비난할 생각이 없다. 만일 내가 네팔에서 태어났다면 나도 그 일원이 되어 있을지 모르는 일이다. 어쨌든 그들 내부의 일이고 부정부패가 만연한 현 지배층의 행태는 그들에게 일말의 정당성을 부여해 주기도 하기 때문에 어느 누구도 편들고 싶지 않다. 나는 그저 히말라야가 좋아 찾아왔을 뿐이다. 히말라야는 왕족이든 정부군이든 마오이스트든, 외국인이든 상관없이 다 받아들인다. 사람과 제도는 잠시 머물다 가지만 수천 만 년 동안 히말라야는 그대로 있다.

마오이스트들이 통행세를 내라고 한다. 명분은 혁명기금이고 그 돈은 나중에 혁명이 완수되면 다 환불해 주겠다는 약속까지 하지만, 혁명이 성공할지도 의문이고 설사 성공한다하더라도  그 돈을 다시 돌려준다고 생각 하는 사람은 아무도 없다. 1인당 14일간의 통과비로 1400루삐, 약 23불이다. 트레킹이 허가비로 240불을 네팔정부에 낸 것에 비하면 약소하다. 그나마 지금은 하루 100루삐니 다행이다. 예전에는 1인당 5000루삐를 걷을 때도 있었다.

그 정도는 시비할 것 없이 얼른 주는 것이 좋다. 여기는 그들의 해방구여서 그들이 바로 법이다. 강제징수는 하지 않고 친절하게 싫으면 돌아가라고 한다. 미소를 지으며 그들은 말한다.  "선택은 당신의 몫이다." 여기서 네팔 정부의 무능함을 원망할 필요는 없다. 히말라야를 한 두 번만 들어와 보면 산간오지에서 정부군이 할 수 있는 일이란 아무 것도 없다는 것을 알 게 된다. 오직 한줄기 절벽에 난 길로 아무리 많은 병력이 온다한들, 다이너마이트 하나에 길이 끊어져 오갈데 없는 신세가 되고 만다.

길은 계속 숲길을 오르내린다. 9시부터 한 시간은 계속 절벽길이다. 그리고 트레킹 초반 몇 군데를 제외하고는 고산지대에 이르기 전까지는 항상 절벽길을 가야했다. 안나푸르나 라운딩 때도 마찬가지다. 마을은 항상 계곡을 끼고 있으니 그 마을을 지나가는 길 역시 항상 계곡 옆 절벽길로 나 있는 것이다.

작은 지류 계곡 징검다리를 건너다가 남형씨가 그곳에서 물고기를 한 마리 잡았다. 마차콜라라는 이름이 그 계곡에서 물고기(마차)가 많이 잡혀서 생긴 이름인 줄은 짐작했지만 우리나라 계곡 웅덩이처럼 이곳도 작은 물고기가 사는 것을 이번에 처음 보았다. 이런 지류 계곡은 무성한 나무에서 나오는 물이라 물고기가 있는 것 같다.

작은 바티(bhatti)가 길가에 가끔 나타난다. 바티란 '찻집'이란 뜻이다. 우리로 치면 주막 이다. 현지인 여행자들이 잠시 쉬며 차를 마시는 작은 오두막이다. '에클로바티'란 지명은 안나푸르나의 좀솜 위쪽에도 있지만 이곳 마나슬루에도 있다. 뜻은 '한 채의 찻집'이다. 이런 곳은 반드시 돌로 만든 초우따라가 있어 짐꾼들이 편하게 짐을 내려 놓을 수 있다.

포터들이 쉬고 있다. 그곳은 또 우리가 쉬어가는 곳이다. 이들을 보면 안쓰러운 마음과 고마운 마음이 교차된다. 어린 나이에 남의 짐을 들어주며 생계를 이어가야 하는 처지가 안쓰럽고, 적은 보수를 받는 이들 덕분으로 그리 많은 돈을 들이지 않고도 히말라야를 방문할 수 있는 것이 고맙다. 레이놀즈의 말대로 우리는 이들을 단지 짐꾼으로 생각할 것이 아니라 우리의 일정을 가능하게 해 주는 '노동전문가'로 생각해야 한다.

샌들을 신고 운행하니 아무래도 불편하다. 그러나 아직은 견딜 만하다. 남형씨도 출발 때부터 샌들을 신고 있으니 위안이 되었다. 잠시 쉬면서 물병의 목을 축인다. 캠핑트레킹이 아니었다면 밀크티 한 잔 사 먹었을 것이다. 캠핑을 하면 밀크티를 자주 마시게 되니 굳이 사 먹지 않아도 되었다. 그리고 땀을 흘린 후에는 물이 제일 맛있다. 그러나 현지인들의 차를 팔아주지 못해 조금 미안한 마음이 들었다.

9시 조금 넘어 두 번째 바티를 지나자 이미 사진에서 많이 보았던 절벽길이 나타났다. 멀리서 보기에도 엄청나고 실제로도 부리 같다키 강과 거의 수직으로 나 있는 멋진(?) 절벽길이다. 나무만 없다면 영화 <히말라야>에 나오는 폭순도 호수 절벽길과 같은 분위기일 것이다. 모두들 열심히 올라간다. 현지인 아줌마들도 짐을 지고 가고 있다. 아래에서 장을 보고 올라가는 모양이다.

오르막이 끝나고 잠시 강물과 평행선을 그리며 난 길이 다시 오르막으로 변한다. 그리고 다시 평행선 길이 나오고 곧 계단식 논이 펼져진 마을이 나타났다. 점심 먹을 라푸베시 마을이다. 시계를 보니 10시 20분이다. 오전 운행은 3시간 30분 내외인 이 정도 운행이 좋다. 가볍게 먹은 아침의 칼로리가 거의 다 소비되어 배가 고플 시간이다.

날은 점점 더 흐려지더니 빗방울까지 뿌린다. 현지인 여행자들도 말도 모두 점심을 먹기 위해 짐을 부려놓았다. 시장을 보고 가는 윗 마을 아줌마들과 처녀들도 처마 밑에서 쉬고 있다. 아이들도 동행하고 갓난쟁이까지 도꼬(대바구니)에 싣고 있다. 거친 히말라야는 사람들을 강하게 만들었다. 강하지 않으면 살아남지 못하는 적자생존의 법칙은 어디에서건 같다.

맛잇는 티베트 빵으로 점심을 먹고 12시에 출발했다. 길은 강에서 조금 떨어진 산길이다. 30분쯤 지나자 마나슬루 지역에서 제일 긴 다리가 나타났다. 100미터는 될 것 같다(당시는 이 기록이 나중에 필림에서 깨질 줄 몰랐다). 한 서양인 커플이 가벼운 차림으로 통과하고 있다. 이 다리는 왼편 절벽에서 떨어지는 큰 폭포가 만든 계곡을 가로지르고 있다. 다리가 없다면 강바닥까지 내려갔다가 다시 올라오는 수고를 해야 했을 것이다. 다리를 건너면서부터 계곡이 넓어져 툭 터진 시원한 느낌을 준다.

어느새 오후 2시가 되었다. 별로 힘든 길은 아니지만 온 몸이 땀에 젖었다. 길가에 노점이 하나 나타났다. 굵은 오이와 과자를 팔고 있다. 오이를 두 개 사서 깎아 고추장에 찍어 먹으며 쉬었다. 안나푸르나 라운딩 때 그렇게 먹은 기억이 있다. 그 때 얼마나 맛있게 먹었는지 모른다. 지금은 아무래도 그때만 못하다. '도로묵'이 된 것이다.

그곳에서 1시간 동안 산허리길을 더 가니 멀리 오늘의 목적지 마차콜라가 보였다. 3시 15분 마차콜라 도착. 제법 큰 마을이다. 룽다가 보이고 붉은 칸나도 보인다. 소박한 산골 마을의 정취가 풍기는 마을이다. 캠프사이트에는 주방팀이 도착하여 바쁘게 움직이고 있다. 우리 짐을 진 포터들도 도착했다. 스태프들은 텐트가 도착하기를 기다리고 있다.

차를 마시는 동안 캠프가 설치되었다. 그리고 무진행 보살님이 시원한 개울물에서 머리를 감았다고 해서 바지를 수영복으로 갈아입고 개울로 갔다. 기회가 있을 때 목욕을 하고 싶었다. 고지대로 가면 목욕하기가 어렵다. 지류 개울 쪽은 터가 넓어 말들이 짐을 내려놓고 풀을 뜯고 있다. 말들도 오늘 여기서 야영하는 모양이다. 마부도 있고 동네 아이들도 여러 명 보인다.

그동안 젖은 옷을 모두 가지고 와 간단하게 빨고 약간 춥기는 하나 용감하게 개울물에 몸을 �었다. 그런데 그게 아무래도 잘못이었다. 개운하게 씻은 것은 좋았으나 다음날부터 감기가 걸려 이후 열흘 가까이 고생했다.

비가 부슬부슬 내리고 있다. 저녁 식사 전 식당에서 차를 마시는데 대규모 서양팀이 도착했다. 오후 6시가 다 되었는데 지금 도착했으니 오늘 운행이 제법 길었을 것이다. 알고보니 이들은 첫날 우리와 함께 출발한 프랑스 팀이다. 그들은 아루갓바자르 못미처 야영을 하는 바람에 반나절을 까먹었다. 그것을 오늘까지 이틀 동안 보충하려니 늦어진 것이다. 그들은 개울쪽 공터에 캠프를 친다. 일찍 운행을 마치는 우리팀은 항상 동네에서 제일 좋은 곳에 캠프를 차릴 수 있었다.   

trek 2. 아루갓 바자르 - 아르켓 바자르 - 소티콜라

그런대로 잠을 잘 자고 일찍 눈을 떳다. 멋진 롯지도 아니고 포근한 텐트도 아니어서 기분이 좀 찝찝하지만 그래도 계획대로 아루갓 바자르까지 왔으니 다행이다. 처음부터 일정이 어긋나면 전체 일정을 다시 조정해야 하는 어려움이 있다.

날씨를 보니 흐리다. 저지대의 따뜻한 바람이 분다. 마을은 생각보다 작다. 다운타운은 어제 밤에 올라왔던 아래쪽에 있는 모양이다. 여기는 마을이 거의 끝나는 지점이어서 상점도 별로 없다. 아침에 보명화 보살님의 가방이 도착했다. 어제는 두 개의 가방 중 하나만 도착했다. 다른 사람은 하나씩인데 두 개를 가져온 것은 밑반찬과 간식거리 그리고 네팔 아이들에게 줄 선물로 양말 100컬레를 가지고 왔기 때문이다.

이번에 올 때 각자 지참품으로 라면 10개, 누룽지 5봉지, 고추장 500g씩 꼭 가지고 오라고 했다. 한 사람이 다 가져오기에는 양이 너무 많다. 그 외 필요한 간식은 취행대로 가지고 오면 된다. 라면과 누릉지는 트레킹이 끝날 때까지 잘 먹었다. 고추장은 3kg 중 반만 먹고 반인 1.5kg은 남았다. 밑반찬으로는 깻잎, 장아찌, 묵은지 등 몇 가지를 가지고 온 분들이 있어 덩달아 호사를 누렸다.

가장 중요한 김치는 카트만두에서 미리 주문해 가지고 갔다. 이젠 한국에서 가지고 갈 필요가 없다. 지금까지는 조금씩 가지고 갔는데 운반에 애를 먹곤 했다. 무겁기도 하고 포장도 어려웠다. 그러다가 문득 원정대들은 현지에서 미리 담는다는 사실을 깨닫고 삼툭에게 연락하니 담을 수는 없어도 살 수는 있다고 한다.

주 1회 운항으로 한국 단체관광객들이 많아진 카트만두에는 한국식당이 더 늘었다. 그런 식당 중 삼툭이 잘 아는 <서울아리랑>에서 김치 10kg을 주문해 두었다고 한다. 가격은 1kg에 350루삐(약 5500원)로 네팔 물가로는 상당히 비싼 편이지만 한국에서 여러 사람이 각자 가지고 가는 번거로움이 없어 좋다. 김치를 안 먹는다면 더 좋겠지만 하루 이틀도 아니고 18일 동안의 여행에 김치가 없으면 입맛이 떨어져 체력에 문제가 생길 수 있다.

8시 45분 출발. 이제 진짜 두 발로 걷는 마나슬루 트레킹이 시작된 것이다. 저지대라 더울 것 같아 반팔 티셔츠에 반바지를 입었다. 출발이 늦은 이유는 어제 전세버스에 놓고 온 텐트, 식량, 등의 장비를 아침에 가지고 온 까닭이다. 주방도구도 없어 아침도 롯지에서 시켜 먹었다. 어제 그곳에서 오는데 거의 1시간 걸렸으니 포터들과 주방팀은 아침부터 바빳을 것이다.

한가한 산골 마을 풍경이다. 마을을 벗어나니 넓은 부리 간다키 강이 보이고 멀리 설산 꼭대기가 조금 보인다. 부리 간타키 계곡 오른쪽에 있으니 아마 가네시 히말(Ganeshi Himal)의 한 봉우리일 것이다. 가네시 히말은 4개의 7천미터급 봉우리로 이루어진 산군으로 그 오른쪽에는 랑탕 히말이 있고 두 산군 사이에는 티베트에서 발원한 트리술리 강이 흐르고 있다. 랑탕 트레킹은 보통 트리술리 강의 상류에 있는 샤브루베시에서 시작한다.

샨티 바자르(Shanti Bazar)에 9시 30분 도착하여 잠시 쉬었다. 큰 반얀나무 주변에 초우따라와 작은 가게가 몇 개 있다. 이미 그곳에는  우리 포터들이 쉬고 있다. 카트만두에서 같이 온 포터들의 나이는 19세에서 25세 사이다. 짐이 많아 어제 아루갓 바자르에서도 포터 서너 명 더 구했다는데 어린 친구도 있고 40세가 넘는 노장도 있다.

포터들은 아침에 짐을 꾸려 그날 캠핑사이트까지 나르는 일을 한다. 식량을 가지고 와서 중간에 자기들끼리 밥을 지어 먹는다. 포터에게 맡기는 짐은 하루의 운행이 끝나야만 만날 수 있으므로 필요한 장비는 개인용 배낭에 미리 챙겨두어야 한다. 물통과 휴대용 방석은 꺼내기 쉽게 배낭 좌우 주머니에 넣는다. 간단한 세면도구, 휴지, 물티슈, 비옷, 보온용자켓, 헤드랜턴, 간식, 입술크림, 손톱깎기, 작은 칼, 화장품(여자) 등은 반드시 지참해야 한다. 배낭을 보호하기 위한 배낭커버도 필요하다. 자외선 차단제의 경우 나는 아침에 한 번 바르는 것으로 만족했기 때문에 카고백에 넣었다.

샨티바자르를 지나 이제 여물고 있는 녹색의 벼논 사이를 걸었다. 주변 집에는 '바나나 나무'가 많이 보인다. 그리고 곧 강바닥으로 내려섰다. 한가로운 전원 풍경을 즐기며 강을 따라 걷다가 맑은 지류 개울을 하나 건넜다. 다리가 없어 신발을 벗어야했다. 물이 맑아 한국의 산골 계곡을 건너는 기분이다.

곧 점심 먹을 마을인 아르켓 바자르(Arkhet Bazar)에 도착했다. 10시 45분이니 아루갓 바자르에서 2시간 걸렸다. 날이 무척 더워 땀을 많이 흘렸다. 한 식당에 안내되어 점심을 기다렸다. 주방팀은 이미 식당 뒷마당에서 음식준비를 하고 있다. 먼저 비스킷과 뜨거운 레몬티를 빠상이 가지고 왔다. 빠상은 수석 주방보조원이다. 수석 주방보조요원이 맡은 일은 아침마다 모닝티와 세숫물을 텐트 앞으로 갖다주고 식사 전 차와 과자를 내오며 식사 시간에는 테이블을 세팅한다.

바자르란 시장이라는 뜻이다. 그래서 뒤에 바자르가 붙은 마을은 모두 시장의 기능이 있는 마을이다. 아르켓 바자르는 이 지역에서 제일 위쪽에 있는 시장이다. 그 위로는 시장 기능이 있는 마을은 없다. 시장은커녕 마을다운 마을은 한참 올라가야 하는 남룽, 사마가온, 삼도 정도밖에 없다. 위쪽 마을 사람들은 3-4일 씩 걸어 내려와 이곳이나 아루갓 바자르에서 장을 보고 다시 그만큼 걸어 올라가곤 한다.

시장 마을답게 생필품을 갖춘 가게들이 많이 있다. 원정대와 트레커들을 겨냥한 로프도 보인다. 백산 스님은 이곳에서 반 바지를 하나 샀다. . 더사인 축제 대목장을 보는 사람들이 제법 많이 모여 바글거리는데 한쪽에서는 주사위 노름을 하고 있다. 그런 곳은 특별한 구경거리가 없는 산골 아이들에게 신나는 구경거리다.

주방팀이 만들어 온 첫 점심이 나왔다. 이미 작년 무스탕에서 경험을 했기 때문에 음식이 어떤지 잘 알고 있다. 캠핑트레킹은 서구 식민지 시대부터 시작되었기 때문에 일정이나 음식 등이 정립되어 있다. 그래서 네팔에서의 캠핑트레킹은 어떤 여행사를 택하더라도 대동소이하다.

저널리스트이자 트레킹 전문가인 레이놀즈(Kev Reynolds)의 책에는 그 일정이 소개되어 있다. 그는 마나슬루가 개방된 1992년 처음 마나슬루를 방문했고 1996년 마나슬루 트레킹 가이드북을 쓰기 위해 다시 방문한 후 라는 안내서를 썼다. 마나슬루 트레킹 구간별 설명이 되어 있는 가이드북은 현재 그의 책이 유일하다.

그가 쓴 책으로 마나슬루 외에도 그는 캉첸중가, 안나푸르나, 에베레스트, 랑탕 헬라부 & 고사인꾼드 트레킹에 관한 'A Trekker's Guide' 시리즈가 있고, 등 유럽의 여러 산을 트레킹 하는 안내서도 썼다. 그의 책에 나와 있는 캠핑트레킹의 일과는 다음과 같고 우리 역시 대체로 그 일과를 따를 것이다.

6:00 트레커의 텐트로 한 잔의 차가 배달되면서 하루가 시작된다.
6:15 텐트 입구로 따뜻한 물이 담긴 세숫대가 도착한다.
7:00 아침식사. 구릉지역에서는 보통 식당텐트가 이미 철수되기 때문에 야외 에서 먹고 추운 고산지대에서는 식당텐트에서 바쁘게 먹을 것이다. 아침식사는 보통 뽀리지 또는 시리얼, 계란과 짜파티, 홍차, 커피 또는 핫초코릿 티로 구성된다.

7:30 트레킹 출발. 이 시간은 하루 중 가장 멋진 때이다. 공기는 시원하고 빛은 순수하고 새들은 지저귄다. 사진 찍기 아주 좋다. 오전 중 당신은 짐을 내려놓고 길가에서 쉬거나 차를 마시는 포터들을 추월한다. 주방팀은 당신을 추월한다. 만일 그들이 당신을 추월하지 않는다면 당신은 너무 빨리 걸은 것이다. 당신은 점심을 굶을지 모른다!

11:00 점심을 먹기 위해 멈춘다. 스태프들은 보통 물이 가까이 있고 경치가 좋은 곳을 선택한다. 당신이 그곳에 도착하면 뜨거운 과일음료가 담긴 찻잔을 받는다. 쉬는 동안 책을 읽거나 여행기록을 쓰고 경치를 감상한다. 점심은 종종 두 코스의 음식으로 이루어진다. 예를들면, 참치, 감자볶음, 양배추샐러드와 짜파티, 그리고 디저트로 통조림 과일과 각종 차가 따른다.

13:00 다시 트레킹을 한다. 다시 길가에 쉬고 있는 포터들을 추월하고 주방팀과 셰르파들에게 추월당한다. 만일 그러지 않다면 당신은 길을 잘못 들었거나 너무 빨리 가고 있는 것이다. 그러면 캠프를 지나친다! 그렇지만 그런 일은 잘 일어나지 않는다. 좋은 서다는 셰르파 한 사람을 당신 앞에 보내 갈림길에서 기다린다.

16:00 캠프에 도착. 몸을 씻고 빨래하고 차와 비스킷을 먹으며 쉰다. 포터들이 마침내 당신의 가방과 침낭과 텐트를 지고 나타난다. 밤에 텐트 안에서 헤매지 않으려면 헤드랜턴을 쉽게 찾을 수 있는 곳에 두라.

18:00 저녁식사를 하며 내일의 일정을 설명하고 의논한다. 저녁은 고정된 세 코스의 음식으로 수프, 닭, 밥과 야채, 과일, 홍차, 커피 또는 핫초콜릿 차가 나온다.

20:00 이를 닦고 잠 자러 간다.

12시 45분, 점심을 먹고 다시 기운을 얻어 출발했다. 강 하류에 위치한 마을이라 계단식 논이 많이 보인다. 아직은 계곡의 경사가 완만하다. 부리 간다키 강도 깔리 간카키 강 못지 않게 검다. 이 강은 얼마 후 트리술리 강과 만나 서쪽 무글링으로 흐르다가 방향을 남쪽으로 바꾸어 치트완 지역을 거쳐 갠지스 강과 합류한다.

길이 넓다. 현지인들과 함께 짐을 실어 나르는 조랑말 무리도 지나간다. 말이 지나갈 때는 쉬는 때이기도 하다. 이미 길은 산기슭으로 올라왔기 때문에 말들이 지나갈 때는 벽쪽으로 붙어야 한다. 강쪽에 있으면  자칫 말에 실은 짐에 밀려 아래로 추락할 수도 있다.

슬슬 협곡이 높아지고 있다. 바로 앞 산꼭대기에서 폭포가 내려와 작은 지류를 만들고 있다. 마나슬루 지역은 '폭포의 나라'로 불릴 정도로 폭포가 많다. 마지막 폭포는 트레킹 6일째 날, 필림에서 뎅 가는 길에서 본 것인데 마지막을 장식하는 폭포답게 엄청나게 길었다.

오후 2시 30분, 오늘의 목적지 소티콜라(Soti khola)에 도착했다. 첫날이라 워밍업을 하는 의미로 오늘 일정은 비교적 짧게 잡았다. 긴 여정이니 처음부터 무리할 것은 없다. 콜라는 네팔어로 '계곡'이란 뜻이니 이런 이름이 붙었다는 것은 계곡 옆에 위치하고 있다는 말이다. 도반, 데우랄리, 자갓 등 네팔의 마을 이름은 이렇게 지형이나 기능의 이름을 딴 것이 많다. 그래서 같은 이름이 여러 군데 있다.

롯지 뒤 캠프장이 있는 곳에는 아이들이 축구를 하고 있다. 이 근처 마을 아이들은 다 모인 것 같다. 여기가 이 지역 축구 전용구장일 것이다. 2000년 마나슬루를 방문한 칼스텐 네밸은 이곳에서 아이들과 축구를 했다고 쓰고 있다.

캠프 동쪽은 부리 간다키 강이고 서쪽은 거대한 절벽이다. 캠프장은 그 절벽 아래에 있다. 그런데 절벽 뒤에서 거센 물소리가 들려왔다. 혹 절벽 뒤쪽에 폭포가 있는가 해서 가까이 가서 살펴보았지만 모두 막혀 있다. 결국 그 소리는 부리 간다키 강을 거세게 흐르고 있는 물소리가 절벽에 부딪쳐 반사된 메아리로 판명되었다.

곧 텐트가 도착했다. 캠프를 차릴 동안 우리는 빠상이 내 온 비스킷과 뜨거운 차를 마셨다. 이번에는 뜨거운 밀크에 코코아와 설탕을 듬뿍 타서 많이 마셨다(이것을 영어로는 '핫초코릿'이라 한다). 에너지 축적의 압박 때문이기도 하지만 맛도 아주 좋다. 평소 코코아차를 거의 먹지 않는 나로서는 이례적인 일이다. 뜨거운 밀크에 홍차 티백을 넣어 먹어도 맛있는 찌아가 된다.

텐트가 다 설치되자 가져온 꼬리표를 달았다. 텐트가 여섯 동이어서 표시를 하지 않으면 매일 바뀌게 된다. 노란 리본에 1부터 6까지 쓰고 그 아래 각자의 이니셜인 DW, JJ, NH, ME, AA, BS를 써서 가지고 왔다. 그것을 세 개씩 만들어 텐트와 카고백 그리고 침낭집에 달아놓으니 항상 같은 텐트를 쓸 수 있었다. 또한 카고백과 침낭을 배달하는데도 매일 누구네 집으로 가야할 짐인지 몰라 우왕좌왕 하는 일이 생기지 않았다.

이번 트레킹을 위해 <에코 무스탕>에서 텐트 세 동을 새로 구입했다. 새 텐트는 여성동포들에게 양보하고 남자들은 예전 무스탕에서 쓰던 텐트를 사용했는데 약간 허름한 것 외엔 지내기에 문제가 전혀 없었다. 침낭도 새로 두꺼운 것으로 구입하여 모두에게 지급되었다. 그래서 4660m의 추운 다람살라에서도 따뜻하게 잠을 잘 수 있었다. 침낭을 가져온 사람도 있어 남는 침낭 중 하나를 베개 대용으로 사용하니 머리가 편했다.

저녁 먹으러 식당텐트에 모였을 때 복습과 예습으로 오늘 보낸 일정과 내일 일정에 관한 브리핑을 했다. 브리핑이란 미리 가지고 간 프린트물을 읽는 일이다. 당일과 다음날의 칼스텐, 밥, 톰 & 루이사 부부의 기록을 읽으며 오늘 우리가 왔던 코스를 되돌아보고 내일의 운행에 대한 힌트를 얻는다. 칼스텐의 글은 마나슬루 지역의 문화에 대한 이해에 도움이 되고 톰 & 루이사 부부의 글은 실용적이다(이 친구들은 특히 음식에 관심이 많은 것 같다).

저녁은 식당텐트에서 토마토 수프와 양배투 샐러드에 김치를 곁들인 볶음밥과 수제비로 잘 먹었다. 타시는 밤에 잘 때 물건을 잘 보관하라는 주의를 준다. 다른 여행기에서 장비의 분실에 관한 글을 본 터라 등산화와 스틱을 모두 텐트 안에다 넣으라고 말했다. 무스탕에서는 텐트 플라이 안쪽에 두었다.

도둑질은 나쁜 일이고 순박한 산골 사람들과는 어울리지 않지만 이곳은 저지대로 비교적 사람들이 많이 살며 왕래가 잦은 곳이다. 아이들도 많다. 도둑질을 부추킨 것은 결국 외국인 관광객들이다. 이곳과는 전혀 다른 화려한 의상과 장비를 가지고 맛있는 음식을 먹고 있으니 부러움과 욕심이 함께 생겨나는 것은 인지상정의 일. 견물생심이라는 말도 그래서 생겼을 것이다. 우리가 조심하는 것이 서로에게 좋은 일이다.

스태프들에게 보명화 보살님이 가지고 와 내게 맡긴 양말을 한 컬레씩 나누어 주었다. 오지의 아이들에게 주려고 한 것이지만 나누어 주는 일도 보통일이 아니다. 어떤 기준이 있어야 하고 인원수도 문제가 된다. 여유분이 있으니 우리를 위해 수고하는 스태프들에게 먼저 주는 것이 마땅하다고 생각했다.

예상치 못했던 문제가 생겼다. 무심코 벗어 둔 등산화를 보다가 깜짝 놀랐다. 둘 다 밑창 중간이 부식된 것처럼 헤어져 있다. 하루 걸은 상태가 이렇다면 얼마 가지 못할 것이 분명하다. 그동안 한국에서는 발견하지 못했다. 그랬다면 당연히 다른 등산화를 가지고 왔을 것이다.

이것은 심각한 일이다. 이제 막 시작하는 참인데 등산화가 고장났으니 어찌할 것인가. 궁여지책으로 우선 등산화는 정말 필요할 때를 대비해 '모셔두고' 가지고 온 샌들을 신기로 했다. 포터들은 슬리퍼를 신고 짐을 나르니 샌들은 그에 비하면 양반이라고 스스로 위로했다. 그러나 걱정이 아예 사라지지는 않았다. 마나슬루 트레킹은 초반부터 그렇게 걱정으로 시작되었다.