윤암의 세상 살아가는 이야기

◆ 마음까지 평온해지는 라오스 사원 ◆

숙소의 그림

대통령궁

왓 시사켓 (Wat Sisaket)

비엔티안은 라오스의 수도이자 라오스에서 가장 큰 도시로 메콩강에 위치한다. 불교 국가 라오스의 수도답게 비엔티안에는 사원이 많다. 예전에는 사원이 무려 80개나 있었다고 알려졌으나, 1827년 타이족에 점령돼 파괴되어 현재는 20여 개만 남아 있다.

그중 유명한 곳은 왓시사켓이다. 왓시사켓은 아무리 많은 사원을 둘러보았다 하더라도 꼭 가봐야 할 사원으로 꼽힌다. 1819~1824년 지어진 왓시사켓은 비엔티안에서 가장 오래된 사원이다. 사원 일부가 프랑스 식민지 시절 훼손되었으나 본당은 그 모습을 그대로 지키고 있다.

왓시사켓은 본당을 중심으로 네모 모양 회랑이 둘러싸고 있다. 회랑 벽에는 규칙적으로 작은 구멍이 나있는데 그 안에 작은 불상이 안치되어 있다. 그 앞으로는 금빛 옷을 두른 불상들이 질서정연하게 앉아 왓시사켓을 지키고 있다. 사원 안에 들어서면 양옆과 벽으로 막힌 공간에 금빛 옷을 두른 큰 불상이 여행객을 평온한 표정으로 맞이한다. 고개를 들어 사원 천장을 바라보면 나무와 벽돌로 섬세하게 올린 지붕이 감탄을 자아낸다.

왓시사켓 길 건너편에 있는 왓호파케우도 둘러볼만 하다.

[ ▲ 하나하나 온화한 미소를 간직한 와 씨싸껫의 불상들 ]

왓호파케우(Wat Haw Pha Kaew)

왓호파케우는 현재 태국 방콕 에메랄드 사원에 있는 에메랄드 불상이 안치됐던 곳이다.
양옆으로 잘 정돈된 정원 끝에는 왓호파케우가 뾰족한 지붕을 곤두세우고 자리를 지키고 있다. 삼각형 모양의 붉은 지붕에는 섬세한 모양의 패턴이 새겨져 있는데, 허공을 찌르며 곧게 서 있는 지붕 끝머리는 하늘의 정기를 모두 받아들이는 듯하다. 사원 바깥에 세워져 있는 불상들은 오랜 세월 동안 수없이 많은 사람의 손길을 거쳐 반짝반짝 빛난다.

루앙프라방(Luang Prabang) -> 비엔티안 국내선 항공이용(약 50분 소요)

핸드메이드 전통마을 방문

왓 폰파오(Wat Phon Pao)

 가이드의 설명에 의하면 루앙프라방에서 유일의 비구니 사원이라고 한다. 전체가 4층으로 된 건물이다. 맨 아래층에는 가운데 항마촉지인을 한 석가모니를 주불로 모시고, 협시로는 선정인을 하고 그 손 위에 주머니 같은 것을 얹어둔 스님상이다. 벽면에는 불교 설화와 관련된 그림이 그려져 있다. 지옥도인 듯 한데 흔히 보아오던 지옥도와는 차이가 있다. 2-4층까지 각각 불상을 모셔 두었는데 2층은 독존, 3층은 1층과 마찬가지로 주불 양쪽으로 입상의 스님상을 모시고 있다. 4층에는 앞에 삼존, 뒤에는 독존으로 모두 4불을 모시고 있는데 모두 좌상이다. 그런데 앞 가운데 있는 상은 공양자상으로 다른 불상에 비해 크고 부처님이 아닌 참배자를 향하고 있어 이해가 되지 않는다. 향해서 왼편에는 이들 불상과 비교가 되지 않을 정도로 큰 입상을 배치해 두었다. 조성한지 얼마되지 않은 듯한 사원인데 특이한 불상 배치가 인상적이다. 또한 1층 벽면의 벽화 등은 불교와 관련된 설화가 담겨진 듯 한데 자세한 설명을 들을 수 없어 아쉬웠다.

[출처] 사원들

메콩 강변의 빅트리 가든의 나무

루앙프라방 공항

비엔티안 공항

비엔티안 메콩 강변의 야경

탁발로 시작하는 아침

루앙프라방의 아침은 조금 이르게 그리고 색다르게 시작된다. 어제 밤까지만 해도 테이블을 내놓고 맥주를 마셨던 곳이지만 이른 아침엔 승려들의 행렬이 시작된다. 탁발이다. 상업활동을 할 수 없는 승려들은 음식물을 얻기 위한 현실적인 필요에서, 윤회설을 믿는 이들에게는 다음 생을 위한 보시로 행해지는 이 의식은 남방 불교를 믿는 이들에겐 아주 평범한 일상이다.

날이 밝아오자 멀리서 행렬이 시작된다. 길게는 20여 명, 짧게는 10명 미만의 승려들이 마치 조를 이루듯 선두를 따라 탁발에 나선다. 보시를 하는 사람들은 공손하게 무릎을 꿇고 음식이나 꽃을 내어주고 스님은 뚜껑을 열어 그릇에 담는다. 다음 행렬이 이어지고 또 이어진다. 평생에 한번은 승려가 되어야 하는 이 나라 남자들의 의무에 따라, 행렬 속의 스님들은 젊거나, 어리거나 또 지긋하기도 하다. 사원에서 승려로 있는 동안 이들은 의식주 걱정이 없으며 공부도 할 수 있다고 한다.

신성하게 시작되었던 탁발은 이 거대한 행렬을 구경 나온 관광객들과 이들에게 음식을 파는 사람들이 점점 늘어나면서 상업적으로 변해가는 듯하다. 이러다 일종의 관광상품이 되어버리는 것은 아닐까 하는 씁쓸한 생각이 들었지만 종교를 버리지 않는 한 이른 아침의 이 행렬은 끊이지 않을 것이다. 한 시간이 채 안 되어서 주황색의 가사가 줄을 이었던 골목길은 천천히 정리가 되고 음식물을 담았던 대나무 통들도 주인을 찾아갔다.

'시간이 멈춘 곳' 라오스 루앙프라방의 꽝시 폭포

루앙프라방의 도심에서 남쪽으로 20여분을 달리니 꽝시폭포가 있는 국립공원에 금세 도착했다. 꽝시 폭포로 가는 길은 쉬엄쉬엄 걷기 좋은 트래킹 코스, 울창한 숲에서의 삼림욕도 좋지만 꽝시 국립공원의 진짜배기 아름다움은 역시 올라가는 도중에 마주하는 층층이 푸른빛(우기에는 황토빛)을 발하는 작은 폭포들이다. 감탄을 자아내는 물빛의 비밀은 다름 아닌 석회 성분, 높은 나무가 우거진 숲에 산골짜기에서 내려온 폭포수가 고여 만들어진 에메랄드빛의 공간에 몸을 맡긴 여행자들의 모습이 어찌나도 아름다워 보이는 지, 수풀에 가려진 햇살이 가끔씩 물에 비쳐 빛을 발하는 순간 이곳은 마치 신화속에나 등장할 법한 호수로 바뀐다. 비록 속옥과 수영복 차림, 흠뻑 젖어 주체할 수 없는 곱슬곱슬한 머리카락이지만 오히려 주변 풍경과 잘 어우러져 유럽의 신들이 노니는 것으로 착각하게 만든다. 공원을 계속 골라가 거대한 폭포를 감상했다면 시원하게 쏟아지는 물줄기를 구경하는 것에서 그치지 말 것. 내려오는 길에 신나게 다이빙을 하는 사람들을 따라 푸른빛의 파라다이스에 몸을 풍덩 담그도록 하자. 언제 어디서라도 하늘빛의 물을 온몸으로 기억할 수 있도록.

빡우 동굴(Pak Ou)

루앙프라방 메콩강에서 상류로 25 km 떨어진 곳에 위치한 불상 동굴이다. 우상과 합류지점 석회암 절벽 아래쪽에 탐띵(Tham Ting), 위쪽으로 탐폼(Tham Phom) 2개의 동굴이 자리하고 있다. 수천개의 불상이 모셔져 있는 탐팅 동굴은 배에서 내려 몇 계단만 오르면 된다. 이 동굴에서 나와 오른쪽으로 돌가가면 탐폼 동굴이 있다. 이곳은 어두워 헤드랜턴을 가져가면 유용하게 사용할 수 있다. 가는 방법은 시내 선착장에서 바로 배로 이동하는 방법과 차량으로 이동해서 빡우 마을에서 배를 타고 동굴로 건너가는 방법 두 가지가 있다. 강변 보트 선착장에서 출발하는데 동국로 가는 시간은 강물을 거슬러 올라가기 때문에 1시간 30분, 돌아오는 시간은 1시간이 소요된다. 건기엔 메콩강의 수많은 암초들이 드러나고 우기엔 수량도 많고 물살도 빨라 가는 내내 위험하다는 생각이 머릿속을 떠나질 않는다.

푸시(Pho si)산의 일몰

‘신성한 언덕’이라는 뜻을 지닌 푸시산에서는 유네스코가 지정한 세계문화유산 루앙프라방의 이국적인 풍경이 한눈에 들어온다.

5시 반쯤 일어나서 대충 씻고 나가 탁발행렬을 봤다

이미 관광상품의 하나이기 때문에 외국인들도 자리를 차지하고 스님들께 공양을 한다

밥양을 잘 조절해서 떼어줘야 행렬 맨 마지막 스님에게 까지 전달이 된다고 하던데

생각보다 맹렬한 기세로 다가가 사진을 찍는 관광객들이 많아 깝놀

굉장히 장엄하고 엄숙한 분위기인데다 스님들께 다가가기도 어려웠다

암튼 종교라는건 대단하다

매일 아침을 스님들께 일용할 양식을 나누고

스님들은 또 그 음식을 가난한자에게 나눈다

그래서 라오스가 최빈국일지라도 가난한 느낌이 나지 않고

오히려 풍요롭고 여유로운 분위기를 자아내는 것 같다

난 현재 종교는 없지만 나중에라도 지친 심신을 뉘일 곳을 찾는다면 절이 되지 않을까 싶다

암튼 탁발이 더 궁금해서 요기조기 찾아봤는데

생각보다 재미있는 정보가 많았다

특히 기억나는건 라오스는 스님이 되는 것에 대한 아무런 제한이 없단다

그저 귀의하고 싶으면 언제든 귀의하고 속세로 돌아가는 것도 언제든 오케이

얼마나 자비로운가 ㅠㅠ 자고로 종교는 절대자에 의해 차별이 없어야 하는듯

[출처] 라오스 루앙프라방 탁발(딱밧)행렬

스님들이 받은 음식을 나눠 먹기 위해 나와 있는 아이의 모습

왕궁 박물관

란쌍 왕조의 역사에 비하면 왕궁은 비교적 최근에 만들어진 편. 씨싸왕 웡 왕 때인 1904년에 건설을 시작해 20년에 걸쳐 완공되었습니다. 왕궁은 프랑스 지배 당시 라오스 왕정이 식민지 정부 시스템에 좀 더 가깝게 유착되도록 만든 것으로 유럽 양식과 라오 양식이 혼합되어 있습니다. 그러나 십자형의 평면 배치는 크메르의 구조를 따르고 있습니다.

왕궁은 사회주의 혁명이 성공해 왕정이 폐지되던 1975년까지 왕궁으로서 역할을 했으며 그 다음해 박물관으로 전환되어 오늘에 이르고 있습니다. 왕궁 박물관 내부는 왕의 접견실, 왕좌, 왕과 왕비의 침실, 도서관, 응접실 등으로 나뉘어 있으며 왕실 음악 전시품, 왕실 초상화, 외교사절로부터 받은 기념품 등을 전시해 놓고 있습니다.

박물관에는 라오스 가장 신성시되는 불상인 '파방'을 보관하고 있습니다. 박물관 오른쪽에 별도의 전시실을 만들어 일반에게 공개해 놓았지만 외부에서만 들여다볼 수 있습니다.

박물과 입구 오른쪽에는 신축중인 건물도 하나 있습니다. 황금빛을 띤 건물로 '호 파방'으로 불리는데, 파방을 안치하기 위해 만들고 있는 사원입니다. 현재까지 미완성인 상태로 공사가 오랫동안 진행 중입니다.

호 파방 맞은편에는 회의실을 겸한 왕립 극장이 있으며, 매주 월/수/토요일 18:00에 전통 무용 공연이 열리기도 합니다. 왕립극장앞에 세워진 대형 동상의 주인은 다름 아닌 '씨싸왕웡 왕'입니다.  

[ ▲ 루앙프라방이란 도시 이름을 유래하게 한 '파방'불상이 안치된 왕궁 박물관 ]

왓시엥통(Wat Xieng Thong)

‘황금 도시의 사원’이란 뜻의 왓시엥통은 루앙프라방의 가장 아름다운 사원으로, 메콩강과 남칸 강이 만나서 형성된 바도의 북쪽 끝에 위치해 있다. 1560년 세타티랏 왕이 세웠고 1975년까지도 왕가의 관리하에 있었다. 왕궁과 마찬가리로 왓시엥통도 메콩 강 근처에 세워졌다. ‘심(sim, 법당)’의 지붕 끝은 지면에 닿을 정도로 급경사를 이루는데 이것은 루앙프라방의 전통 사원 건축양식이다. 뒤쪽 벽에는 인상적인 ‘생명의 나무’ 모자이크화가 장식되어 있고, 실내에는 화려하게 장식된 나무 기둥들이 ‘담마짝까(dhammacakka, 법륜)’가 그려진 천장을 떠 받들고 있다. 이 사원 단지의 동쪽 문 근처에는 왕실 납골당이 있다. 납골당 안에는 인상적인 12 m 높이의 장례 운구차와 여러 유골함이 있다. 이 납골당의 바깥 벽에는 라마야나(고대 인도의 대서사시)의 에로틱한 장면을 묘사해 놓은 금박벽화들이 그려져 있다.

- 론니플래닛 발췌

‘생명의 나무’ 모자이크화 장식

시엥쿠앙 -> 루앙프라방(Luang Prabang), (260 km약 6시간 30분 소요)

호텔의 한 변을 장식한 월남전의 잔해물

시엥쿠앙의 새벽 시장

라오스 전통 가옥

시엥쿠앙에서 나오는 7번 도로와 13번 도로(남북으로 연결되는 가장 중요한 도로)가 만나는 푸 쿤(Phou Khoun) 삼거리에서 점심 식사

길가에 위치한 초등학교의 놀이시설

루앙프라방의 거리 풍경

프랑스 식민지 영향으로 유럽풍의 걸물들이 즐비하다.

메콩강의 저녁노을

왓 피아왓(Wat Piawat) 사원

붕괴 이전의 피아왓 사원의 모습

1372년 난쿰끄룽 왕(King Lan Khum Klung)이 신성한 불상을 모시기 위해 건설했다고 한다. 법당은 폭격으로 사라지고 석주기둥만 남아 있고 불상은 슬픈 표정으로 덩그러니 놓여 있다.

타이 담 직물마을(Tai Dam Weaving Villages)

폭격으로 부저진 프랑스 병원의 건물

탓푼과 피아왓 사이의 고갯길엔 프랑스 식민시절의 병원 건물이 폭격으로 부서진 채로 남아 있다.

탐피유 동굴(Tham piew cave)

인도차이나 전쟁때 미군폭격기에 의한 대량학살이 이루어지는 곳이 동굴 탐피유입니다. 탐피유는 라오스와 베트남 사람들에게 학교와 병원으로 사용된 곳이었는데 폭격기가 폭격을 하여 라오스인 374명 베트남 99명이 사망한 비극적인 사건이 일어난 곳 입니다. 폭격에 의한 민간인 사상자로서는 인도차이나 전쟁 중 가장 큰 비극이 아닌가 합니다.

입구에 희생자를 기념하기 위한 탑

동굴은 넓고 깊습니다. 그래서 민간인들에게 피난처로 사용된 것으로 보입니다.

오르막을 올라 간 후 계단을 내려가서면 발걸음이 가볍지 않은 것은 전쟁이 남긴 상처는 전쟁을 일으킨 당사자들 보다 이렇게 이름없이 희생된 보통 사람들에게만 주어진 것이 아닌가 하는 생각 때문인 것 같습니다.

지금도 시엥쿠앙 주에는 밭을 갈다가 혹은 아이들이 강에서 놀다가 불발탄으로 생을 마감하거나 불구가 되는 일이 많습니다. 이런 보통 사람들이 아직도 전쟁 때문에 고통을 받아야 하는 사실이 시엥쿠앙 주에 사는 사람들의 운명입니다.

몽족 마을인 타족(Ta Jok)마을 방문

게스트 하우스의 한 쪽 벽면을 장식한 베트남전 잔유물

박밧

루앙프라방하고는 다르게 스님들이 신자들을 위해서 기도를 해주고 가는 모습이 이색적이다.

 시엥쿠앙 여행자 정보센터

돌항아리(통하이힌 Thong Hai Hin/사이트 1)

돌항아리1(통하이힌 Thong Hai Hin / 사이트 1)

므앙 쿤(Muang Khoun : The Old Phuan Kingdom) 이동

무앙 쿤)Muang Khoun)은 현재 씨엥쿠앙의 주도(州都)인 폰사완(Phonsavan)에서 남쪽으로 32 km 떨어진 곳에 있는 옛 씨엥쿠앙의 주도(州都, Old Khouang)였다.

이곳은 16세기 푸안왕국(Phuan Kingdom)의 수도가 있었던 곳으로 란싼왕조로부터 독립된 지위를 누렸으며 당시에 무려 62개의 사원과 탑을 만들 정도로 번성했다.

프랑스가 라오스를 지배하던 시절 400여개의 콜로니얼(Colonial, 식민지 양식 – 식민지에서 모국의 건축을 본뜨는 양식으로 풍토, 재료, 기술 수준, 생활 수준의 차이에 의해 모국의 것과는 다른 독특한 특핵이나 내용을 갖는다)건물, 30여개의 사원이 있었다.

1964년부터 1973년까지 미국의 공습이 지속되던 비밀전쟁 기간 도시는 완전히 폐허로 변했다. 아니 도시가 통째로 사라졌다. 전쟁 후 폰사완 신도시를 건설하면서 씨엥쿠앙의 주도를 옮겼다.

피아왓(Wat Phiawat) 사원의 불상과 벽돌 기둥

현재는 사원 몇 개와 탑 두 개만이 남아 있는 쓸쓸한 역사도시가 되었다. 1576년 벽돌을 쌓아 만들었다는 높이 30 m의 탓푼(That Foun) 탑이 도시의 언덕위에 자리 잡고 있다.

탓푼을 지나 왼쪽 편으로 언덕길을 오르면 같은 시기에 만들어진 탓쫌펫(That Chomphet) 탑이 반쯤 부서진 채 자리하고 있다. 전쟁의 피해를 거의 받지 않았다는 피아왓 사원이 있다.

탓푼 스투파(That Foun Stupa)

1576년에 벽돌을 쌓아 만든 높이 30 m의 탓푼(That Foun)

1576년에 벽돌을 쌓아 만든 높이 30 m의 탓푼(That Foun) 아래부분은 앞뒤로 뚫려있다.